Езда зимой: основные принципы зимнего вождения, советы специалистов

использовал материал отсюда в продолжение зимней темы поискал немного и нашел интересную статейку( тем более, что я отношусь к разряду — новичков за рулем и тема для меня актуальна ), итак поехали… Как правильно ездить зимой?

Как же все-таки надо ездить зимой, каких правил зимнего вождения необходимо придерживаться чтобы езда зимой была безопасной. Статья будет интересна новичкам, а также тем, кто считает, что знает о зимнем вождении все…

Для начала о том, без чего зимняя езда вообще недопустима.

Существует несколько неотъемлемых атрибутов зимней езды, прежде всего – это зимняя резина, морозоустойчивая жидкость для омывателя, а также исправная светотехника.
Если вы едете не на зимней резине, считает директор школы Audi Quattro Геннадий Брославский, дальнейший разговор просто бесполезен.

А вот шипы, по мнению Брославского – не такой принципиальный момент.

На голом чистом асфальте, которым иногда радуют автомобилистов столичные коммунальщики, шипы держат машину даже хуже, чем нешипованная резина. Но на перекрестках и у светофоров, где дорога всегда особенно скользкая, шипы очень помогают.

Правило №1. Управлять на снегу и льду надо плавно.

Речь идет и о руле, и о педалях. Инструктора советуют представлять себе, что вы не спеша плывете в бассейне, где вода смягчает и замедляет все движения.
Но это общая рекомендация, а когда утром вы садитесь в машину и обнаруживаете, что не только плавно ехать, но даже тронуться с места не получается, все советы как-то сразу забываются. Водитель газует, а машина, вместо того чтобы выезжать куда положено, соскальзывает вбок, где стоит еще одна машина. Тут желательно вспомнить еще одно правило…

Правило №2.Газ при зимней езде должен быть минимальным.

Запас тяги, который так приятно иметь летом, сейчас только мешает – колеса срываются в пробуксовку, и вся тяга уходит исключительно на шлифование ледовой корки на асфальте. Даже трогаться с места зимой иногда приходится на второй передаче (не зря же по этому принципу работают многие автоматические коробки, снабженные зимним режимом).

Итак, вы выезжаете со стоянки на минимальном газу (лучше несколько раз заглохнуть и снова завестись, чем прокопать колесами колеи, которые помешают выбраться). Если не получается, пытайтесь выбраться враскачку. Нажал газ – отпустил и нажал сцепление – снова нажал газ. Настоящие мастера могут вытащить таким способом машину из очень неприятных ситуаций, но и обычным водителям этот прием довольно полезен. А вообще-то кое о чем не мешало подумать еще накануне, когда ее сюда ставили – не заезжать впритирку к другим машинам, чтобы, если ваш автомобиль начнет скользить вбок, не упереться в них. А если останавливаетесь ненадолго, лучше не подъезжать близко к тротуару, где больше всего снега – въехать-то вы с разгона въедете, а выбраться обратно не удастся. Лучше встать чуть дальше от края. Совсем плохо останавливаться на горке, если потом не будет возможности съехать обратно задним ходом. При трогании с места колеса точно забуксуют.

Правило №3. По возможности, тормозить лучше двигателем.

К слову, современные автоматы, как правило, этому не препятствуют – они «понимают», что при отпущенном газе водитель, скорее всего, хочет затормозить двигателем. И, конечно, не стоит ждать от тормозной динамики автомобиля чего-то сверхъестественного. Надо держать большую дистанцию и тормозить заблаговременно. Проклятые летние привычки дают о себе знать: водитель жмет на педаль и ожидает обычной в таких случаях реакции машины – а она все едет. Лучше, выехав из двора, сразу же, не дожидаясь пока жизнь заставит, сделать несколько пробных торможений и сразу понять, чего от этого процесса можно ожидать. Тем, у кого АБС, остается просто давить на педаль.

При отсутствии АБС ее можно сымитировать

Это называется прерывистым торможением. Есть еще ступенчатое, когда сила нажатия изменяется от раза к разу, а также множество других видов. Но прерывистое торможение – самое простое, и людям не слишком опытным лучше им и ограничиться.

На прямой, если тормозить не приходится, особых проблем не возникает даже зимой. Разве что заднеприводную машину может чуть водить из стороны в сторону, и это подсказывает водителю, что не все сегодня хорошо на дорогах. А переднеприводник и этого предупреждения лишен – пока он не задумает какой-нибудь маневр, машина будет идти ровно.

Поворот – главная зимняя проблема после торможения.

поворот – главная проблема, если вы не опытный гонщик.

Зима для спортсменов только в радость. Занос для них – привычное и полезное явление, а отрабатывать его на льду намного проще, потому что скорость для достижения желаемого эффекта нужна гораздо меньшая. Для простого гражданина – наоборот. Зимой всякий водитель должен стремиться к тому, чтобы не стать нехотя спортсменом. Для этого надо заранее затормозить и перейти на пониженную передачу, с тем чтобы по дуге ехать ровно, не тормозя, с небольшим газом.

Если же вы к повороту подъехали слишком быстро, машина просто перестает в него вписываться. От типа привода это совершенно не зависит – любой автомобиль в этом случае выносит наружу, что сопровождается неприятным скрипом колес. Именно по скрипу неопытные водители обычно и понимают, что не все гладко. Когда машина не хочет поворачивать, естественная реакция – закрутить руль сильнее. Получается еще хуже: передним колесам в такой ситуации еще сложнее восстановить сцепление с дорогой. Едва ли у кого-то это получится без тренировки, но в принципе правильный способ состоит в том, чтобы, во-первых, отпустить газ, а во-вторых, чуть уменьшить угол поворота руля. Передние колеса при отпускании газа нагружаются (машина делает клевок), а поскольку они стоят уже под меньшим углом к дороге, больше вероятность, что они за нее зацепятся и начнут крутиться. Затем уже можно опять довернуть руль в сторону поворота. А все остальное, что касается поворота, – это уже из околоспортивной сферы, куда обычному, совсем не тренированному автолюбителю, лучше не соваться.

Ведь у спортсменов все наоборот – они еще и сами вызывают занос

На заднем приводе для этого нужно после поворота руля добавить газа. Задняя ось скользит, и машина начинает поворачивать нос куда нужно. Но проблема в том, что как только начался занос, надо немедленно крутить руль в ту же сторону, куда несет зад машины, чтобы ее из него вывести. А это, увы, сложнее, чем вызвать занос. На переднем приводе добавление газа никакого заноса не вызовет. На маленькой скорости создать занос задней оси может помочь ручник – поворачиваем руль и тянем рычаг. Задние колеса блокируются, зад разворачивает. На большой скорости так не делают – может повредиться ручник. Тут надо прежде всего бросить газ – машина при этом клюет носом, передние колеса нагружаются и становятся менее склонны к скольжению. После этого, если повернуть руль, уже может начаться небольшой занос задней оси, который помогает направить нос машины в нужном направлении. Чтобы занос стал сильнее, надо чуть-чуть нажать на тормоз. Но только совсем чуть-чуть, лишь коснутся тормоза, иначе заблокируются все колеса, и автомобиль просто будет скользить наружу. А при очень легком нажатии за счет перераспределения массы вперед (клевка) облегченная задняя ось начинает скользить. Еще раз повторив, что все это не для простых водителей, упомянем третий способ вызвать занос задней оси на переднем приводе. Подъезжая к повороту, надо сначала повернуть руль в противоположную сторону. И только после того, как машина послушается, уже крутить в сторону поворота. Этим предварительным поворотом вы как бы раскачиваете машину, а раскачка приводит к заносу задней оси. Но в том-то и проблема, что всякий занос требует выхода из него – а это сложнее, чем его вызвать. Чтобы получилось, надо повторять одно и то же упражнение много раз. Наш опыт обучения показывает, что чем дольше повторяешь, тем лучше понимаешь, как это на самом деле не просто. А такое чувство уже хороший знак, считайте, преодолели первый этап.

Боремся с заносом

Переднеприводной:
1) Не тормозим!
2) Одновременно с поворотом руля в сторону заноса плавно добавляем газу.
3) Как только автомобиль вновь стал управляемым, обороты двигателя можно сбросить.
Заднеприводной:
1) Не тормозим!
2) Сбрасываем газ (без переключения скоростей!) и поворачиваем руль в сторону заноса (см. схему).
3) После того как автомобиль фактически развернулся в нужную сторону, возвращаем руль в положение прямо, по необходимости корректируя траекторию движения автомобиля.

Дополнительные рекомендации для заднего привода

Многие думают, что, правильно подбирая скорость движения по зимней дороге, можно легко избежать заноса. Но это верно только отчасти. Конечно, "партизанский шаг" — это очень, очень предусмотрительно, однако вероятность заноса остается — при резком сбросе газа или торможении, даже во время разгона или ускорения… В общем, понесёт совершенно неожиданно.
В отличие от "переднеприводника", автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Объясняется это просто: при классической компоновке основная масса приходится на переднюю часть машины — ее нагружает силовой агрегат + коробка передач, задняя часть загружена гораздо меньше, а значит- хуже сцепление ведущих колес с дорогой.
Но это не мешает истинным асам "фигурного катания" управлять подобным авто на скользкой дороге абсолютно безопасно.

Ситуация первая, распространенная. Поворот, голый лед, полное неповиновение рулю — т.е. снос передней оси. Рецепт один — "обратить" состояние сноса "передка" в занос задних ведущих колес. Если понесло на большой скорости — достаточно сбросить газ, при условии, что передние колеса уже "смотрят" в сторону поворота, а скользкое покрытие хоть как-то, но держит автомобиль. Но запомните на всю, еще пока оставшуюся, слава Богу, жизнь: превышение скорости на голом льду является грубейшей ошибкой, исправить которую практически невозможно!
На небольшой скорости не следует и пытаться справиться с заносом "передка" с помощью рабочих тормозов — это только усугубит ситуацию. Дергайте ручник или резко и коротко нажмите на газ, что вызовет пробуксовку задних колес. Кстати, второй вариант требует определенных навыков и "чувства" автомобиля: "переборщив" с оборотами, вы рискуете развернуться на все 180 градусов. Включение пониженной передачи с намеренно резким отпусканием сцепления тоже поможет делу, но и тут понадобится немалая сноровка…

Ситуация вторая, очень распространенная. Багажник начинает "обгонять" капот. "Игра на опережение", в общем… Отсюда и рекомендация: не дожидаться заноса, а опередить его своими опытными каскадерскими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными — искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда — пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное — возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к "смене позиции": машину понесет другим боком под еще большим углом.
Вопреки устоявшемуся мнению, автоматическая коробка, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Дело в том, что ведущий "мост" связан с двигателем не жестко, а через гидромуфту, которая сглаживает рывки и толчки в трансмиссии и не позволит колесам неожиданно провернуться (заблокироваться) при резком нажатии (отпускании) педали газа. Т.е. трансмиссия "сгладит" возможные ошибки водителя (до определенного предела, разумеется). Но надо учитывать скорость! Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняется принудительно сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим принудительным же заносом…

Передний привод. Дополнительные рекомендации по зимнему вождению.

"Езжу зимой, поэтому предпочитаю передний привод" — так рассуждают многие автомобилисты. Они увереннее чувствуют себя и в повороте, и на прямой, и уверяют, что их машины почти не буксуют. Действительно, благодаря прекрасной курсовой устойчивости, переднеприводный автомобиль дает водителю несколько большее чувство уверенности, чем "задний привод". Передние колеса "тянут", задние послушно катятся за ними. Кроме того, двигатель своим весом постоянно нагружает передние колеса, что значительно улучшает их сцепление с дорогой, а если машина забуксовала, то у водителя в запасе большой резерв: поворачивая передние ведущие, обычно можно найти за что зацепиться.
Все это так. Но, бывает, на обледенелом повороте машина теряет управление, и как бы водитель ни крутил руль, начинает скользить по прямой. Что сделает неподготовленный: интуитивно повернет руль еще круче и затем "вдарит" по тормозам, чем окончательно выведет ситуацию из-под контроля. "Не бросайте газ!" — советуют авто-асы. Это верно, но способов вернуть неуправляемой машине послушность — много.
Сначала усвойте простую истину: если начался снос передних колес, единственное, что может вернуть их "к жизни" — занос задней оси. Каковой можно вызвать разными способами, в зависимости от текущей скорости автомобиля.
На небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка "поддернуть" ручник, либо нежно наступить на педаль. "Газ" в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить.

Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Это аксиома. Но на скоростях до 40-50 км/ч от нее можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, "вытягивая" машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге.

При высоких скоростях все меняется.

Переднеприводник" очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И наш неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов, ох, не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие — а тут еще совет "бывалого": "не бросай газ, если машину понесло". А ведь он правильно сделал, ведь нам этого-то и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа "переставит" машину на дороге, и останется только "подбавить" обороты и "вытянуть" авто в поворот.

Но для "чайника" это сложно. Судите сами — машину несет на приличной скорости, а вместо "спасительной" педали тормоза надо жать на "газ". Поэтому еще раз "проговорим" правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т.е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда "несет" автомобиль!

Если все-таки машину "закрутило", то следуйте примеру опытных автогонщиков — тормоз и сцепление в пол! Не думая! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное — не заглохнет двигатель, что поспособствует вам быстро убраться со встречной полосы и отъехать в безопасное место.

Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. С педалью газа надо обращаться очень осторожно: плавно и дозированно нажимать и точно также отпускать. И если не хотите "фигурного катания" — никаких резких движений рулем! Но если оно все-таки началось — то, наоборот, действуйте решительно. Чем резче поворот руля в сторону заноса, тем быстрее выравнивающая реакция автомобиля. Вывернув колеса в сторону заноса, возвращайте их обратно, не дожидаясь реакции автомобиля — иначе машина попадет в ритмический занос с увеличивающейся амплитудой.

Тормозим двигателем — экспресс-курс для зимнего вождения

Когда дороги заметены снегом, есть риск уйти в занос при легком нажатии на педаль тормоза. Опытные водители стараются забыть о существовании этой педали и максимально мало использовать ее при вождении. Конечно, полностью отказаться от торможения с помощью предназначенной для этого системы невозможно, ведь двигатель может лишь замедлить ход авто, но не полностью остановить машину.

Итак, торможение двигателем происходит следующим образом:

заблаговременно определите момент, когда необходимо начать снижение скорости;
выжимайте сцепление и переключайте передачу на пониженную;
затем медленно отпускайте педаль сцепления и замедляйте ход;
когда авто замедлится и примет свободный ход, нужно снова переключить передачу на пониженную.
Распространенной ошибкой многих водителей в этом процессе является включение первой передачи на большой скорости. Это приводит к нескольким неприятным последствиям. Во-первых, в автомобиле становится ехать некомфортно, водитель и пассажиры клюют носом при каждой попытке притормозить. Во-вторых, такое торможение наносит вред коробке передач, передавая слишком высокий крутящий момент от колес на коробку.

Лучше всего постепенно понижать передачи, но делать это быстро.

Если тормозить нужно экстренно, включит вторую передачу и сразу после замедления используйте первую.

После окончательного замедления на первой передаче используйте педаль тормоза для полной остановки.

Другие правила торможения на авто с механической коробкой передач

Существует еще несколько особенностей торможения на автомобилях с механической коробкой передач. К примеру, еще в автошколе большинство водителей получают знания о том, что механическая коробка позволяет замедлять ход автомобиля и делать его контролируемым, если не выключать передачу. То есть, не стоит сбрасывать передачу на нейтральную каждый раз, когда вы собираетесь остановиться.

Это дает несколько важных преимуществ:

— полный контроль движения автомобиля и его замедления;
— более эластичная работа двигателя без резких перепадов нагрузок;
— отсутствие лишних движений по включению/выключению передач.
Важно не передерживать включенную передачу больше рекомендованного минимума. Если вы ехали на четвертой передаче, но замедлились до скорости в 20 километров в час, лучше переключиться на нейтральную и дальше принимать решение о нужном режиме поездки. Иначе двигатель не выдержит нагрузки, автомобиль начнет дергаться, а мотор просто заглохнет. Такие ошибки часто допускают начинающие водители, что приводит к неприятным ситуациям на дороге.

Езда и торможение на горных дорогах

Все знают о том, что на автомобили с автоматическими коробками передач производители ставят значительно более выносливые и толстые тормозные колодки. Дело в том, что при движении по склону авто, оснащенное механической коробкой, имеет значительное преимущество перед автоматом.

Можно контролировать скорость и замедление авто с помощью коробки, позволяя тормозам отдыхать.

Техника вождения автомобиля с механикой по горным дорогам следующая:

-выключать передачу и переходить на нейтральную строго запрещено;
-при выезде на гору руководствуемся общими правилами вождения — повышенные обороты для разгрузки двигателя;
-при съезде с горы используем пониженную передачу и тормозим исключительно двигателем (как описано выше);
-притормаживать педалью можно только в случаях, когда нужно повернуть, а скорость авто слишком высока для этого.
Подобная техника вождения позволит вам избежать попадания на полосу торможения в горном серпантине. Если все-таки тормозные колодки стерлись, и автомобиль неконтролируемо катится вниз с горы, стоит хладнокровно использовать возможности коробки передач и притормозить автомобиль по ходу спуска. Никаких ручников и прочих способов торможения здесь использовать нельзя — это небезопасно.

Владельцы автомобилей с механическими коробками передач имеют определенные преимущества по вождению авто в горной местности, а также по эксплуатации тормозных колодок. Тем не менее, нужно освоить технику торможения двигателем и получить больше преимуществ от вождения автомобиля с МКПП.

Помните, что каждый полученный навык в вождении авто позволяет вам стать на ступень выше и получить больше безопасности в эксплуатации транспортного средства. Знаете ли вы иные способы торможения на автомобиле, которые были бы столь же безопасны, как торможение с помощью двигателя?

Как завести автомобиль с механической коробкой передач

В большинстве автошкол учат трогаться с места на одном только сцеплении, что в условиях города не является достаточным.

В данном случае необходимо приводить автомобиль в движение быстро, чтобы сзади вас никто не подгонял, не сигналил фарами, мол, давай езжай скорее. Для этого, кроме сцепления, необходимо трогаться с места еще и при помощи газа.

Если двигаться с места только на одном сцеплении, то машина в этом случае поедет, но только по ровной дороге, где нет ям, выступов и прочих препятствий.

Сейчас мы подробно рассмотрим весь процесс запуска мотора и приведения автомобиля в движение.

• Для начала переводим переключатель скоростей в нейтральную позицию. Делается это для того, чтобы мотор вашего транспортного средства был отключен от трансмиссии.
• Добиться этого можно также и другим способом — выжиманием педали сцепления (крайняя с левой стороны). В любом случае во избежания ситуации, когда средство передвижения катится вниз, необходимо держать в нажатом состоянии тормозную педаль или использовать стояночный тормоз (ручник).

• Далее в замок зажигания вставляется ключ и поворачивается в направлении движения стрелки часов. Сразу загораются лампочки, индикаторы и подсветка на панели приборов (значит, зажигание включилось). Ключ следует провернуть до упора, пока не запустится стартер.

Данная деталь, при условии, что вы используете полностью исправный автомобиль в нормальных температурных условиях, работает лишь пару секунд до запуска уже самого двигателя.

Для тех, кто не знает, как устроен автомобиль, объясним, что стартером называют электрический мотор высокой мощности, работающий от аккумуляторной батареи, который при вращении запускает сам двигатель, как газовый, так и работающий на бензине или дизеле.

• При запуске мотора можно отпустить ключ, который затем провернется к положению зажигания.
• Если у вас современный автомобиль с кнопкой запуска, то в таком случае ключ зажигания проворачивается, система зажигания включается, далее можно нажать на пусковую кнопку и система автоматически включает мотор.
• Затем переключаемся на первую передачу, ногу ставим на тормозную педаль, отпускаем ручной тормоз, добавляем 1500 оборотов (нажимаем на педаль газа). приотпускаем сцепление до момента схватки (до момента, когда транспортное средство начинает ехать вперед).

• Если машина тронулась с места, то нога на педали сцепления замирает и далее не поднимается. Лучше проделать такие манипуляции несколько раз, чтобы ощутить момент схватки сцепления. Машина стоит на одном месте, вы приподнимаете ногу со сцепления, машина начинает двигаться, нога замирает, пока машина не проедет пару метров. Затем сцепление можно отпускать дальше.

Все эти манипуляции мы провели на автомобиле Форд Fusion с механической коробкой передач. Сначала мы установили наше транспортное средство на нейтральную передачу и на стояночный тормоз.

Далее мы выжали сцепление, провернули ключ в замке (система зажигания включилась), поставили ногу на педаль тормоза (чтобы автомобиль случайно не покатился назад), сняли автомобиль с ручного тормоза, установили первую передачу, отпустили тормоз, добавили 1500 оборотов (нажатием на газ) и приотпустили сцепление до момента схватки сцепления.

Машина поехала, нога, находящаяся на сцеплении, замерла. После проезда транспортным средством 3-4 метров мы дальше отпустили сцепление. На газ мы продолжали нажимать для поддержки установленных вначале 1500 оборотов.

В заключение следует отметить, что не нужно долго удерживать сцепление при его схватке, иначе диск сцепления будет полностью прилегать к механизму сцепления, и будет прокручиваться, создавая дополнительную нагрузку на сам механизм.

Также не стоит давать слишком большие обороты (4000—5000 оборотов), что также является ошибкой. В этом случае, когда движок будет на пределе, а сцепление в положении полусцепления (схватки сцепления), в салоне машины может появиться запах горелого сцепления, которое после этого подлежит замене. А это удовольствие не из дешевых.

Поделиться на Facebook