V 8

Максимальный крутящий момент
при 2000-2500 об/мин, Н·м

Двигатель таит в себе достаточно большие резервы для повышения мощности. Проанализировав существующие схемы его форсирования, я предполагаю, что 200 л.с. для него — вполне оптимальная мощность, которая не отразится заметным образом на ресурсе.
Таким образом, после установки этого двигателя, будет над чем поработать.
Отмечу, что места в моторном отсеке “Победы” достаточно для его установки (рис. 1.1). Забегая вперёд, скажу, что удаётся снимать головки блока прямо в моторном отсеке, но это для примера о количестве места, а не для полевого ремонта — мы же не будем заниматься тем, что снимать и ставить головки и удивлять этим окружающих. Доступ к свечам зажигания тоже вполне приличный (но конечно не такой как на М20 :). Стартер можно снимать и устанавливать прямо на машине. В принципе, обслуживание двигателя оказывается не слишком трудоёмким.

Рис. 1.1. Двигатель ЗМЗ-53 в моторном отсеке М-20. Красные тряпочки ничего не означают, ими закрыты масляные каналы.

Модификация двигателя
Модификаций этого двигателя превеликое множество. Лично мне известны пять.
Что следует учитывать:
Бывает две степени сжатия 7,0 или 7,6. Отличие в головках блока цилиндров. Если снять клапанную крышку и протереть нагар, то там есть длинный номер. Если номер — 53-11-1003010-10, то степень сжатия 7,6. А если номер — 53-11-1003010-02, то 7,0.
Бензин - 72, 76, 80, 92 (с соответствующим изменением угла опережения зажигания).
Система смазки бывает двух видов. В одной применён полнопоточный фильтр очистки масла. А в другой — центробежный (центрифуга), фильтрует только часть масла. В обеих системах предусмотрен масляный радиатор.
Двигатель, предназначенный для установки на автомобиль ГАЗ-66, имеет следующие особенности: установлен компрессор, насос гидроусилителя руля, поддон изменённой конфигурации. Этот двигатель нам не подходит (хотя если заменить поддон картера на поддон от ЗМЗ-53 то подойдёт).
Узнать двигатель можно по его номеру. Номер выбит (если встать лицом к вентилятору) спереди под левой головкой. (на рис. 1.1 слева от левой красной тряпочки, наклонная блестящая площадка). Так вот первые цифры указывают на принадлежность двигателя. Например 53********** (это от ГАЗ-53); 66*********(это от ГАЗ-66). Нам желательно от 53.
Где устанавливается:
ГАЗ-66; ГАЗ-53-11; ГАЗ-53-12; автобусы ПАЗ; КаВЗ.

На этом и покончим с теоретической частью. Переходим к установке.
Я, честно говоря, не знаю, как представлять материал. Как я делал, или как рекомендацию к установке. Ну, пока буду писать, как я делал, а если найдётся тот, кто захочет повторить, готов ответить на вопросы.

Как должен быть установлен двигатель
Крепление четырёхточечное. Спереди двигатель опирается на стандартные “победовские” опоры (подушки), а сзади на “победовскую” же траверсу (поперечина для крепления штатного двигателя). Забегая вперёд отмечу, что левая передняя (по ходу автомобиля) подушка на данный момент уже изменена в связи с установкой рулевого управления (об этом разговор ещё впереди). При компоновке двигателя решающим вопросом будет то, с чем не лень возиться. Так, если задвинуть его в салон, то нужно переделывать траверсу, кардан. Но, (это плюс) загрузится задняя ось. Как минус — мало места “в ногах” у водителя и пассажира. И, в случае разрыва маховика, всё это полетит в салон. Мне известен такой случай на автомобиле Газ-66.
Водителю повредило кости таза (прим. Авт.) *
Если делать, как я, то коробка, траверса, кардан встают на свои места. Но, проблемы с радиатором, рулевым управлением.

Подготовка двигателя к установке.
Чтобы облегчить себе жизнь, лучше разобрать двигатель. Нам понадобится блок (с картером сцепления) и поддон. Если есть таль (лебёдка), то можно снять только сцепление, маховик, впускной коллектор, головки, стартер. Обязательно снять передние кронштейны крепления двигателя.

Установка двигателя
Итак, при попытке окунуть этого зверя в недра моторного отсека сталкиваемся с первой проблемой — картер сцепления упирается в щиток передка (перегородку между салоном и моторным отсеком). Берём болгарку, или газовый резак, со словами: “Всё будет хорошо… Мне не жалко (а самому ох как жалко)” делаем два пропила в щитке передка. Резать нужно примерно на уровне лонжеронов, слегка отступив внутрь (частично разрезы видны на рис. 1.1). По высоте резать нужно до уровня нижней трубки радиатора отопителя салона (печки). Получившийся “язык” загибаем рукой в салон.
Теперь нас ожидает другая проблема — поддон ложится на балку, при этом двигатель становится под наклоном относительно поперечной оси автомобиля (как сказали бы моряки — “дифферент на корму”). Проще говоря, как у “Москвич-412”. Первое желание — так его и оставить, но, присмотревшись, замечаем, что центр тяжести слишком высоко расположен, да и кардан пойдёт по салону, придётся вскрывать туннель пола. Такое нас не устраивает, и мы решаем подрезать поддон. Вскрытие оного (а у вас он уже снят) показывает, что он специально создан для того, чтобы его подрезали. Были сомнения по поводу снижения объёма масла, но мы помним, что у нас двигатель оборудован радиатором для охлаждения масла. В случае чего, поддон можно увеличить в задней части, или подключить дополнительную ёмкость.
В любом случае, вскрыв поддон, видим, что там параллельно плоскости разъёма расположена пластина (рис. 1.2). Она предназначена для увеличения жёсткости конструкции, и отсекания масла от коленвала (чтобы не разбрызгивал). Вооружившись болгаркой, и говоря те же слова, как и раньше, режем поддон.

Рис. 1.2. Масляный картер (поддон). На верхнем рисунке красным цветом выделена продольная перегородка. На нижнем, картер после доработки (перевёрнут).

Образовавшееся окно закрываем металлическими пластинами и обвариваем по контуру. Необходимо эту операцию выполнить ответственно. Чтобы не было утечек масла впоследствии. Я применял сварочный полуавтомат (у меня, его нет, договаривался на стороне). Можно воспользоваться и газовой сваркой. Щуп для контроля уровня масла, уже не будет вставать на своё прежнее место. Выбиваем направляющую трубку щупа, а образовавшееся отверстие в блоке глушим. Смотрим правее того места, где раньше была направляющая трубка — на блоке расположен прилив (площадка), сверлим её, и вставляем туда трубку щупа (я дополнительно использовал “POXIPOL”). Теперь щуп снова готов выполнять свои обязанности.
Прикручиваем поддон на место.
Теперь необходимо изготовить передние опоры двигателя. Каждая опора двигателя ЗМЗ-53 крепится к блоку на четырёх шпильках. Опоры, изготовленные мной, крепятся к блоку только с помощью двух шпилек Элементы 3 и 4 на рис. 1.3. Это профиль (уголок). Один уголок крепим к подушке, другой к блоку. Затем опускаем двигатель в моторный отсек, выставляем его в то положение, в котором он должен стоять (зазор от балки до поддона около 5-10 мм) относительно продольной оси горизонтально (при этом на траверсу нужно что-нибудь подложить). Уголки должны подойти друг к другу. Стягиваем их струбцинкой, и прихватываем сваркой. Перед прихваткой нужно убедиться, что плоскость картера сцепления (куда примыкает коробка) выступает в салон за траверсу примерно на 5 мм. В противном случае возникнут проблемы с креплением коробки. * Затем их необходимо снять и заварить, как следует. Лучше использовать электросварку.

Рис. 1.3. Правая передняя (по ходу) опора двигателя. Стрелка показывает направление движения автомобиля. 1 - балка передней подвески; 2 - подушка (резиновый элемент); 3, 4 - уголок; 5 - блок цилиндров двигателя.

Как я упоминал, обе передние опоры выполнены одинаково, однако когда я начал производить установку рулевого управления, левая (по ходу) подушка мешала установке рулевого вала, и её пришлось полностью удалить.

Теперь необходимо изготовить задние опоры двигателя. В двигателе, который достался мне, было отломано одно ушко для задней опоры, это послужило причиной разработки другой конструкции. Если кто-либо захочет повторить, то вполне можно сконструировать и другой вариант крепления. Я исходил из имеющихся материалов (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Задняя опора двигателя. 1 - картер сцепления; 2 - траверса; 3 - подушка М-412; 4 - полоса; 5 - крепление двигателя к опоре; 6 - подушка М-20. Стрелка показывает направление движения автомобиля.

Я взял две подушки (опоры двигателя) от автомобиля “Москвич 412”, и одну от М20 (она же от любой “Волги”) и закрепил их на траверсе как показано на рис. 1.4). Сверху идёт стальная полоса толщиной 10 мм. На эту полосу опирается картер сцепления. Крепления двигателя к опоре осуществляется с помощью двух деталей 5 (рис. 1.4). Эти детали одним концом приварены к детали 4, а на другом конце имеют отверстие, и при помощи шпильки приворачиваются к картеру сцепления (на автомобиле “ГАЗ” с помощью этих шпилек крепится коробка передач).

В связи с тем, что мы использовали для крепления двигателя подушки от передних опор, двигатель получил возможность продольного перемещения, что крайне нежелательно. Один из вариантов — установить тягу, как на автомобиле “ЗИЛ-130”, ограничивающую перемещения силового агрегата при разгоне и торможении. Я пока оставил как есть, в связи с предстоящей переделкой передней левой опоры (возможно, удастся там ввести ограничитель продольного хода).

Двигатель ГАЗ-53: технические характеристики

В СССР самой распространенной моделью грузовых автомобилей стал ГАЗ-53 и его модификации. За более чем тридцать лет, с момента выпуска первой машины, с конвейеров сошло свыше 4 миллионов экземпляров.

Выпускался автомобиль с 1961 по 1992 годы на мощностях Горьковского автозавода.

На автомобили ГАЗ-53 устанавливались две основные модели силовых агрегатов: шестицилиндровый ГАЗ-11 и восьмицилиндровый ЗМЗ-53. Второй мотор имел несколько различных модификаций, однако особой разницы в их конструкции нет.

Несмотря на высокое качество сборки и надежность, двигатель ГАЗ-53 со временем требует проведения ремонтных работ.

Двигатели внутреннего сгорания, относящиеся к семейству ЗМЗ-53, отличаются неплохим рабочим ресурсом и надежностью, однако, как и любые другие силовые агрегаты, требуют проведения регулярного технического обслуживания. К числу подобных профилактических мер можно отнести:

• Смену смазочного материала. Масло в двигатель ГАЗ-53 заливается как минеральное, так и синтетика с полусинтетикой. Менять его приходится каждые 5-6 тысяч километров пробега для первого типа, для второго – каждые 10-12 тысяч. Впрочем, синтетические масла не совсем подходят для такого двигателя, и использовать их нежелательно.
• Регулярная подтяжка креплений впускного коллектора и головок блока цилиндров. В других ситуациях проверяется затяжка раз в 30 тысяч километров, однако можно и чаще. У двигателя слабым местом является именно впускной коллектор, который зачастую идет "винтом". Подтягиваются его гайки очень просто и находятся в свободном доступе.
• Проверка уровня охлаждающей жидкости. Проводить ее желательно перед каждым выездом на автомобиле. Ремонт двигателя ГАЗ-53 зачастую становится последствием недостаточного уровня жидкости в системе охлаждения.
• Проверка клапанов. Их регулировку проводят только после смены прокладок ГБЦ либо если двигатель ГАЗ-53 подвергался серьезному ремонту. В остальных случаях корректировка их работы происходит только если они начинают стучать. Сами по себе клапаны, как правило, из строя не выходят, так что в большинстве случаев их слишком сильно пережимают мастера во время работы. Как показывает практика, лучше, если они будут немного стучать.
• Проверка уровня масла. Проводится процедура ежедневно. При нехватке масла его доливают до необходимого уровня.
• Ремонт двигателя ГАЗ-53 может заключаться в заделке протечек масла. В большинстве случаев смазка протекает через задний коренной подшипник, поэтому его осмотр проводят только на смотровой яме.

Чтобы двигатель ГАЗ-53 работал как можно больше без неисправностей, необходимо регулярно проводить его диагностику, вовремя устранять неполадки и заливать только качественное моторное масло.

Транспортные средства данной марки комплектуются несколькими модификациями силовых агрегатов. Начиная с 1966 года, на автомобили ГАЗ производилась установка двигателя ГАЗ-53. Модель комплектовалась карбюратором К-126Б и имела верхнее расположение клапанов. Нескольким позднее характеристика двигателя ГАЗ-53 изменилась, поскольку карбюратор был заменен на К-135.

У этого мотора небольшой ход поршня и объем цилиндров. Многие придерживаются мнения, что детали других ДВС из одной линейки можно установить на двигатель ГАЗ-53. Технические характеристики этих моторов несколько разные, поэтому их элементы не являются взаимозаменяемыми. Отличаются не только блоки цилиндров, но и ГБЦ, поршневая группа и коленчатый вал.

Регулярная проверка необходима для блока цилиндров. Если его крепления ослабевают, подтягивают гайки. Прежде чем проводить такие работы, из системы сливается вся охлаждающая жидкость и ослабевается крепление впускной трубы - это позволяет не допускать воздействия подтяжки одной головки цилиндра на остальные.

После проведения таких процедур динамометрическим ключом закручиваются гайки. Такую работу производитель рекомендует осуществлять первые три технических обслуживания, затем ее частоту можно сократить до каждого второго.

Двигатель ГАЗ-53 не требует проведения ремонта при условии использования смазочных материалов и топлива высокого качества. В таком случае образующийся на поршнях и внутри камеры сгорания нагар будет небольшим и не станет оказывать никакого влияния на работу мотора.

Несоблюдение банальных правил может привести к детонации, увеличению расхода и понижению мощности.

Двигатель ГАЗ-53 очень просто избавляется от нагара. Для этого необходимо провести чистку стенок камеры сгорания и днища поршней. Нагар содержит большое количество вредных веществ, поэтому при проведении такой процедуры желательно защитить дыхательные пути. С этой целью его нередко промазывают керосином.

С целью повышения потенциала двигателя желательно регулярно производить замену вкладышей коленчатого вала и поршневых колец.

Основной причиной обновления вкладышей является резкое снижение давления масла. Если возникает необходимость, замене подлежат и шатунные вкладыши.

Главным признаком того, что пришла пора менять поршневые кольца, становится увеличение расхода смазочного материала. В норме он составляет 400 г на 100 километров пробега. В комплект поршневых колец входят стальные диски и компрессионное кольцо из чугуна.

С гильз цилиндров во время замены удаляют неизношенный участок пояска, а ГБЦ очищаются от нагара.

Газораспределительный механизм также требует регулярной диагностики. Зазоры клапанов проверяются только при работающем вхолостую двигателе и опущенном до упора толкателе.

У силового агрегата встречаются поломки и неисправности, характерные для любого другого мотора. Для их устранения производится полная разборка и сборка двигателя ГАЗ-53. Причины появления поломок могут быть различными:

• Появление стука латунных вкладышей. Является самой серьезной неисправностью. Приводит к ней низкий уровень масла, износ всех деталей либо сниженное или полностью отсутствующее давление в системе.
• Повышенный расход смазочного материала. Масло может либо протекать через сальники и соединения, либо через поршневые кольца. Также причиной этого может быть забивка сапуна.

• Стуки втулок или поршней шатуна. Для поршней характерно перегорание днища либо выход из строя перегородок между кольцами. Основная причина этого - перегрев двигателя.
• Прогорание выпускных клапанов. Сами по себе они не прогорают, но зачастую можно столкнуться с износом направляющих втулок. Причин этого может быть несколько: попадание моторного масла, низкое качество топлива или отсутствие в клапанах зазора.
• Прогорание прокладок блока цилиндров. Причина - перегрев двигателя, который может привести к искривлению поверхности головок.

Мотор ГАЗ-53 при должном уходе крайне редко нуждается в капитальном ремонте, но если это все же случается, то причинами могут быть следующие неисправности:

• Увеличение расхода смазочного материала, причем с заменой колец проблема осталась актуальной.
• Низкое давление в смазочной системе и появление стуков в двигателе.
• Износ всего силового агрегата с исчерпыванием его рабочего ресурса.
• Заклинивание мотора из-за коленчатого вала.

Ремонт двигателя может производиться самостоятельно - производителем выпускается полное руководство по эксплуатации, в котором все действия по смене деталей и возможные неисправности и методы их устранения подробно описаны.

Несмотря ни на что, двигатели, устанавливаемые на ГАЗ-53, отличаются неплохой выносливостью. Учитывая различные "доработки" ДВС и масла, которые порой в него заливают, остается только удивляться его работоспособности. Нередко такой движок может спокойно функционировать годами даже при условии наличия непонятных стуков.

Устройство и эксплуатация двигателя ЗМЗ 53 - Кулибинск клуб

Модель - ЗМЗ 511 (513).
Тип - 4-х тактный, карбюраторный, бензиновый.
Число цилиндров, расположение - 8, V-образное.
Диаметр/ход цилиндра - 92/80.
Порядок работы - 1-5-4-2-6-3-7-8.
Рабочий объем - 4.25 литра.
Степень сжатия - 7.0 или 7.6.
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала (3200 + 200) - 88,5 кВт (124 л.с.).
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 2000-2500 об/мин - 284,4 Нм.
Фазы газораспределения:
для впускных клапанов:
открытие до В.М.Т. - 36
закрытие после Н.М.Т. - 52
для выпускных клапанов:
открытие до Н.М.Т. - 70
закрытие до В.М.Т. - 18
Карбюратор - К-135.
Бензонасос - Б9Д, диафрагменный, с ручным приводом.
Топливо - бензин А-76, дублирующее А-92, резервное А-72.
Система смазки - комбинированная, с масляным радиатором, с полнопоточным фильтром.
Масляный насос - шестеренный, односекционный.
Система охлаждения - жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией.
Сцепеление - однодисковое, сухое с механическим приводом.
Электрооборудование - однопроводное, ном. напряжение 12 В.
АКБ - 6СТ-75.
Генератор - Г250-Г1 или Г250-Г2.
Стартер - СТ230-А1.
Система зажигания - бесконтактная, транзисторная.
Коммутатор - ТК102А.
Датчик-распределитель - 24.3706.
Катушка зажигания - Б114-Б или Б116.
Свечи зажигания - А11-30.
Объем системы смазки двигателя - 10 л.;
охлаждения - 21,5 л.

Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе (15-20 грд. С) - 0,25-0,30 мм.
Допустимый зазор у крайних клапанов обоих рядов (впускных 1, 8, выпускных 4, 5 цилиндров) - 0,15-0,20 мм.
Зазор между электродами свечей - 0,85-1,0 мм.
Прогиб ремней вентилятор при нагрузке 4 кгс - 10-15 мм.
Регулируемое напряжение - 13,8-14,6 В.
Давление масла в двигателе (при движении на прямой передаче со скоростью 60 км/ч (для ГАЗ-53)) - 250 кПа.

Во время эксплуатации доливают только то масло, которое залито в двигатель. При смене масла на другую марку проводят промывку двигателя маслом ВНИИНПФД или свежим маслом той марки, на котором будет эксплуатироваться двигатель. При промывке сливают разогретое отработанное масло, заливают промывочное мало до отметки "0" на щупе, пускают двигатель в работу на холостом ходе в течение 15 минут, за тем сливают его, заменяют фильтрующий элемент и заливают свежее масло.

ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Различают пуск двигателя: разогретого, холодного при умеренной температуре (до -10 град. С) и при низкой температуре.

Руководство по ремонту змз-53а (2 mb)

Производим перекрытие варочной Руководство по ремонту змз-53а камеры по стальному уголку и уложенной полосовой стали. Существуют печи, выполняющие одновременно несколько функций, это отопительно-варочные печи. Поверх духовки необходимо Руководство по ремонту змз-53а нанести слой раствора, высотой 6-20мм. Одни предназначены для обогрева жилья, другие для приготовления пищи, третьи выполняют декоративные функции. Ничего нет лучше, чем «живая» печь с камином в собственной квартире. В соответствии Руководство по ремонту змз-53а с порядовкой производится формирование вертикальных каналов (6 штуки) и варочной камеры. Создание газоотводного пути задней стенки. Порядовка Существует множество печей и каминов. Перейдите по Руководство по ремонту змз-53а указанной ссылке. Left. Margin Руководство по ремонту змз-53а. 0 7px 4px 0;" src="http://pechi-kaminy-barbeku.ru/wp-content/uploads/2010/01/pechi-shvedka-1.jpg" />Окончательное формирование перекрытия между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита. Перекрываем топочную дверку и духовку. По окончанию строительства десятого ряда производится установка Руководство по ремонту змз-53а чугунной плиты и угловой стали, размером 1070х20х20 мм. Угловая сталь крепится при помощи стальной проволоки (обязательно переженной). Монтируется колосниковая решетка и духовая Руководство по ремонту змз-53а плита. Далее поднимается перегородка между топочной камерой и духовой, на высоту 6-17мм. Их необходимо сравнять, после подъема. Полное перекрытие места, между правой Руководство по ремонту змз-53а боковой стенкой и плитой. Между топочной и духовой камерой выкладывается огнеупорный кирпич (шамотный, желтого цвета). На четвертом ряду происходит обычная кладка кирпича, аналогично третьему, с соблюдением перевязки швов. Формирование на лицевой стороне двух колодцев Руководство по ремонту змз-53а для чистки печи. По аналогичному принципу строится печь шведка с лежанкой, лишь немного меняется проектирование и увеличивается расход материалов. На двадцать седьмом ряду необходимо монтировать задвижку. Установка газоотходов в соответствии Руководство по ремонту змз-53а с порядовкой. К тому же, печь с лежанкой является самым удобным вариантом для дачи. Формируется основание для монтажа трубы в Руководство по ремонту змз-53а пять кирпичей. Увеличение кладки производится по длине и ширине на 50 мм. В соответствии с порядовкой происходит формирование перекрытия между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита. Увеличение кладки производится по длине и Руководство по ремонту змз-53а ширине на 40 мм. Длина и ширина перекрытия доводится до размеров, которые ровняются двадцать седьмому ряду. На следующем ряду повторяются аналогичные действия, т.е. Печь шведка для дома готова. Осталось лишь довести конструкцию «до ума», потому как основная кладка закончена, Руководство по ремонту змз-53а в общем, работа завершена на 90%. Организация выступа карниза достигается путем перекрытия верхних газоходов с расширением кладки. Заложение топочной Руководство по ремонту змз-53а камеры. Чтобы узнать как проводиться порядовка и кладка камина. Пример порядовки отопительной печи Отопительная печь ⁚. Построенная печь Руководство по ремонту змз-53а шведка хорошо отопит ваше помещение, к тому же украсит интерьер. Устанавливается три очистительные дверки. Ставится перекрытие поддувальной дверки.