Подготовка стен к покраске: порядок работ, особенности и рекомендации

В свое время окрашенные поверхности ассоциировались у каждого с жуткими кривыми стенами, покрытыми слоем мрачного оттенка масляной краски. Одинаково неприятно они смотрелись и в квартирах, и в жилых помещениях. Владельцы квартир старались любыми способами избавиться от этой «красоты», приклеивая на грязно-зеленые и ядовито-синие поверхности обои и пеноплен, а особо умелые попросту набивали на них вагонку. Затем, уже в начале девяностых, когда в магазинах начали появляться невиданные ранее и неизвестные советскому человеку строительные материалы, очень многие стали окрашивать стены водоэмульсионной краской разных цветов. Это было модно и престижно, едва ли не каждый второй считал, что только такая отделка сделает интерьер квартиры или дома богаче. Правда, такой вопрос, как грамотная подготовка стен к покраске водоэмульсионной краской, особо не рассматривался. А потому и результат далеко не всегда был таким, как хотелось. И постепенно от такого вида отделки начали отказываться, тем более что на прилавках магазинов появились невиданные ранее виниловые и флизелиновые обои необыкновенной красоты и диковинных расцветок. Собственно говоря, к сему этот небольшой экскурс? А к тому, что на данный момент окрашивание снова становится популярным. Причем уже в совершенно ином виде, так как проводится с применением новейших материалов и использованием современных технологий. И если в помещении планируется проводить такой вид отделочных работ, как покраска стен, подготовка поверхности является главным и определяющим этапом. И именно этому процессу будет посвящен весь последующий текст. Мы постараемся максимально подробно рассказать о том, что представляет собой подготовка стен под покраску. Порядок работ, все нюансы их проведения и полезные советы специалистов – обо всем этом читайте ниже.

Итак, какие стены можно отделать подобным образом? В принципе, практически любые. Но, с профессиональной точки зрения, на данный момент целесообразно окрашивать: отшпаклеванные либо же хорошо оштукатуренные поверхности, основу, сделанную из предназначенного для этого материала (обои под покраску, стеклволокно и т. п.), фактурную и рельефную штукатурку, гипсокартон, подготовленный соответствующим образом.

В зависимости от того, какая поверхность будет подлежать отделке, и проводится подготовка стен к покраске. Какие-то этапы характерны для каждого вида работ, а какие-то в том или ином случае либо не применяются вовсе, либо комбинируются между собой.

Это, как правило, поэтапный процесс. Сперва поверхность надо подготовить. Затем выровнять – либо штукатуркой, либо гипсокартоном. После этого осуществляется финишная отделка либо шпатлевкой, либо декоративной штукатуркой. Существует и такой вариант, как наклейка на уже отшпаклеванные стены обоев под покраску либо стекловолокна. Обе эти процедуры также относятся к финишной отделке. Далее – подробно о том, что собой представляет подготовка стен перед покраской в каждом случае.

А начнем с подготовительных процедур, которые, как правило, во всех случаях практически одинаковы.

Подготовка стен к покраске требует очень тщательного подхода. И подойти к вопросу надо со всей ответственностью, ибо от этого полностью зависит конечный результат. Итак, стены нужно прежде всего очистить от старых видов отделки. Если это обои, их нужно снять, причем полностью. Если это масляная краска и водоэмульсионная, от нее также надо избавиться, не говоря уже о побелке. После этого надо провести тщательную ревизию стен. Прежде всего проверить их целостность. Если они были ранее оштукатурены, слой раствора прочный и хорошо держится на стене – отлично. Если же есть места, где он буквально ходит ходуном – их надо очистить, а дефекты заделать свежим раствором. Если повреждено более 40 процентов поверхности, рекомендуется не мелочиться и полностью удалить со стены всю старую штукатурку.

Как только вы сочтете, что имеете в итоге прочное основание, можно приступать к его грунтовке.

Интересная особенность ремонтных работ – это то, что порой процесс подготовки занимает едва ли не больше времени, нежели вся процедура последующей чистовой отделки. Иногда с некоторых стен бумажные обои приходится удалять буквально по миллиметру, а что уж говорить о том, как трудна процедура снятия масляной краски. Поэтому, прежде чем продолжить разговор о том, как проводится после подготовительного этапа подготовка стен под покраску, хотим привести несколько советов от опытных мастеров. Возможно, они помогут кому-то быстрее справиться с грязной и тяжелой работой.

Никогда не снимайте старые обои, если, конечно, они сами не отваливаются от стены, в сухом виде. Когда бумага прочно прилипла к штукатурке, удалить ее можно порой только вместе с самим базовым основанием. А потому вооружайтесь ведром с теплой воды и кисточкой (а не валиком!) и начинайте смачивать стену. Причем не раз и не два, а буквально едва ли не каждые 15 минут. Поверьте – ваш упорный труд будет вознагражден. В какой-то момент обои начнут пузыриться и отставать от стены. Вам только останется немного в этом им помочь.

Нецелесообразно пытаться снять краску со стены маленьким шпателем. Лучше сразу взять дрель с насадкой, созданной специально для этих целей, и работать этим инструментом. Единственное, что можно попробовать – так это удалить не совсем качественную водоэмульсионную краску губкой, смоченной водой. Однако если предстоит подготовить большие поверхности, то можно представить, сколько стен вам придется вымыть.

Никогда не наносите, несмотря на советы некоторых, грунтовку валиком. Большая часть ее при этом окажется на полу, который, кстати, будет достаточно тяжело потом очистить от высохшего состава. Оптимальный вариант – краскопульт, хотя бы портативный. Если его нет – работайте кисточкой. Только так вы сможете действительно качественно подготовить основание и обеспечить проникновение грунтовки во внутренние его слои.

Если исходная стена ровная, штукатурка на ней сохранилась, дефекты заделаны, можно приступать к финишной отделке. Что это будет – шпаклевание или же покрытие поверхности декоративной штукатуркой, – зависит от выбранного вида работ. В любом случае ровные стены можно уже готовить под покраску. Другое дело, если они настолько кривые, что справиться с ними практически невозможно. В таком случае целесообразнее обратить внимание на гипсокартон. Выровнять поверхность с его помощью можно достаточно просто и быстро. Правда, потом его тоже придется готовить под окрашивание, но об этом мы расскажем ниже.

Если же всю старую штукатурку вы удалили, и перед вами – голая бетонная или кирпичная стена, придется выравнивать ее штукатурным раствором с использованием маячков. Это самый действенный метод, который позволяет получить в итоге по-настоящему ровную поверхность.

Рассказывать о том, как монтировать ГКЛ на стены, мы не будем. Это не наша задача. Но сказать несколько слов о том, что представляет собой подготовка стен из гипсокартона к покраске, нужно обязательно. Все дело в том, что непосредственно на ГКЛ ни обои, ни красящий состав не наносятся. Их обязательно нужно предварительно зашпаклевать, тщательно зачистить и загрунтовать, и только уже потом красить.

Пожалуй, это самая сложная процедура, которую нужно осуществить мастеру, который готовит стены под покраску. Дело в том, что поверхность должна быть не только ровной, но и идеально гладкой. Малейший дефект, самая незначительная царапина будут видны после того, как краска высохнет. И чтобы этого добиться, процедуру нужно проводить в два этапа. Сперва наносится черновой слой, первый. После того как он основательно высохнет, следует пройтись по нему сеточкой или наждачной бумагой, чтобы сгладить все неровности. А после этого тщательно загрунтовать и вновь дождаться высыхания. И уже потом нанести тоненький финишный слой шпаклевки, который полностью закроет имеющиеся дефекты. В том же случае, если какие-то незначительные неровности имеются, их можно аккуратно замазать, затем вновь зачистить всю поверхность и загрунтовать. После чего через сутки разрешается приступать к окрашиванию.

Если проводится подготовка стен под обои под покраску, то в этом случае идеальной поверхности добиваться не имеет смысла. Да, она должна быть ровной, достаточно гладкой, но может при этом иметь незначительные дефекты. Главное – получить действительно прочное основание. Сами же обои под покраску, как правило, всегда рифленые, а потому всевозможные царапины просто спрячутся под ними. Единственное правило, которое нужно соблюдать, так это то, что во время проведения шпаклевания не рекомендуется оставлять участки с тонким слоем шпатлевки, через которую просвечивается штукатурка. Выполнять весь процесс нужно с той же тщательностью, которой требует подготовка стен к покраске без обоев. Просто можно не зацикливаться на незначительных дефектах. Они не будут видны. В остальном же отличий нет. Финишное шпаклевочное покрытие зачищается и покрывается грунтом. После его высыхания можно начинать клеить обои. Красить же их разрешается не ранее чем хотя бы дня через четыре после оклеивания. Дайте им время на высыхание. Иначе в итоге, под воздействием краски, они начнут намокать и отслаиваться от стены.

Есть еще один вопрос, который никак нельзя обойти вниманием, когда речь идет о том, как подготовить стены под покраску. Это использование такого материала, как стекловолокно. Профессионалы его называют малярный стеклохолст. О нем – далее.

Для чего же оно нужно? А для того, чтобы сделать поверхность идеально гладкой и защитить ее от трещин. И тогда оклеенные малярным стеклохолстом стены долго будут радовать вас великолепным внешним видом, так как им не страшны никакие усадки и перепады температур, ведь все дефекты, появившиеся на поверхности, будут спрятаны под стекловолокном. Кстати, последнее бывает и рифленым и достаточно толстым, и совсем тоненьким, буквально просвечивающимся полотном. Его еще называют паутинкой. Именно эта разновидность пользуется наибольшей популярностью, так как, во-первых, стоит такое стекловолокно буквально копейки, а во-вторых, с ним легче работать.

И несколько слов о самом процессе. Сперва шпаклюется стена. Достаточно нанести только один, черновой слой. Затем его надо зачистить и загрунтовать. И наклеить паутинку на специальный клей. Можно взять и состав для флизелиновых обоев. После высыхания стекловолокно вновь шпаклюется очень тонким слоем, причем процедура эта очень простая и быстрая. После грунтования можно окрашивать стены.

Если проводится подготовка стен к покраске по декоративной штукатурке, то такая процедура, как шпаклевание, не требуется вовсе. Фактурный раствор наносится непосредственно на подготовленное черновое основание, после высыхание грунтуется, а затем окрашивается.

Как покрасить фасад дома самостоятельно: руководство для новичка

Выбираем раздвижные окна для дачной террасы или веранды

Отделка фасада клинкерным кирпичом

Алюминиевые фасады: современно, стильно, удобно

Подсветка фасадов зданий: расширенная информация

Архитектурная подсветка фасадов зданий: способы и комбинации

Азбука фасадов SkyFasad.ru — Всё про облицовку фасадов зданий и домов. Портал для новичков и профессионалов: фото и видео-инструкции, советы по уходу и ремонтным работам, ГОСТы, СНИПы, рекомендации по материалам. Оставляйте комментарии к информационным статьям и задавайте свои вопросы нашим экспертам. Комментарии модерируются. Подпишитесь на обновления сайта по электронной почте, чтобы всегда быть в курсе последних технологий и новинок в области отделки фасадов.

Как покрасить автомобиль самому?

Главная > Автомобили > Ремонт > Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговая инструкция

Рано или поздно каждый владелец подержанного автомобиля решает обновить лакокрасочное покрытиесвоего любимца. Тем не менее, как правильно и качественно покрасить автомобиль самому, если нет необходимых навыков?

Для этого нужно запастись терпением и ознакомиться с представленной технологией покраске кузова автомобиля.

Первоначально, вам нужно тщательно помыть свою машину, удалив с кузова грязь с помощью моющего средства и воды.

Затем необходимо устранить битумные и жировые пятна посредством использования специальных средств, продающихся в любом автомагазине (можно даже взять уайт-спирит, но ни в коем случае бензин растворитель).

После очистки кузова демонтируются декоративная решетка радиатора, бамперы, антенна радиоприемника, фары, подфарники, «поворотники» и прочая наружная светотехника.

Если на вашем авто стоит противоударная защита, то ее также необходимо снять, а затем тщательно очистить поверхность отбортовок крыльев

Все снятые с машины детали тщательно моются, очищаются от ржавчины, сушатся и складываются в отдельном месте.

Далее автомобиль нужно поставить в освещенном месте (идеальный вариант — на улице), чтобы тщательно изучить состояние текущего лакокрасочного покрытия.

Заметные дефекты (трещины, сколы краски) помечаются цветным мелом или акриловой краской в аэрозольном баллончике (ее можно приобрести в любом автомагазине).

Затем просмотреть авто еще раз, чтобы выявить пропущенные дефектные (лучше не пренебрегать тщательностью осмотра).

Вооружившись заточенной отверткой (ширина — 3-5 миллиметра) или стамеской, а также наждачной бумагой номера 60-100), произведите зачистку дефектных участков до чистого металла.

Во время зачистки дефектных мест важно учитывать, что их площадь должна быть максимально близка к площади дефекта, во избежание дополнительных расходов материалов и трудозатрат при дальнейшей работе

Обратите внимание на переход с чистовой на дефектную поверхность — он должен быть плавным, без нависаний кромок и уступов старого лакокрасочного покрытия.

Такую плавность легко проверить ощупыванием рукой поверхностей кузова. Не забывайте, что вашиладони – это самый чувствительный инструмент, на ощупь определяется разность высот до 0,04 миллиметра.

После выполнения данной работы необходимо вновь очистить кузов, устранить пыль, протереть зачищенные места ветошью и дать ему просохнуть.

Если производится капремонт автомобиля, то придется полностью очистить кузов от лакокрасочного покрытия

Это трудоемкая процедура, а особенно для первого опыта в этой сфере, поэтому ее лучше доверить профессионалам.

Для этого используется полиэфирная синтетическая автошпатлевка, шпатели из резины и металла с шириной, соответствующей площади мест покрытия.

Для заделки дефектных участков рекомендуется использование финишной шпатлевки, так как она является мелкозернистой, что сказывается на качестве шлифовки.

Смешивать шпатлевку с отвердителем (включен в комплект с банкой) лучше специальной самодельной лопаточкой из полоски металла толщиной 1-2миллиметра и размером ориентировочно 150х150 миллиметров.

Пропорции замеса указываются на банке, однако шпатлевки нужно брать не меньше 2 столовых ложек (из опыта).

Весь состав тщательно перемешивается в течение 40-45 секунд и сразу наносится на дефектные места перекрестными энергичными движениями с поворотом на 90 градусов.

В результате добиваемся получения ровной гладкой поверхности, немного выступающей над первоначальной кузовной поверхностью

В размешанной шпатлевке протекает химическая реакция затвердевания, при которой выделяется некоторое количество тепловой энергии.

Это начинается с 10 минут после размешивания. Поэтому нужно работать быстро. Шпатлевку нельзя наносить на поверхность, если при ее размешивании появятся комочки.

Зашпатлеванному месту нужно дать время для полного затвердевания, что происходит в течение 35-45 минут (температура +20-25С).

Проверяется готовность поверхности таким способом: зашпатлеванное место натирается сухой наждачной шкуркой, если при этом налипание шпатлевки отсутствует, и она сыпется пудрой, то затвердевание окончено.

Зачистка шпатлеванной поверхности производится вручную наждачными шкурками до получения поверхности, идентичной по шероховатости и геометрии первичным показателям.

Зачистка производится не сразу, а в несколько этапов, причем присутствует дополнительное подмазывание приготовленной шпатлевкой

Зачистку рекомендуется производить без намачивания поверхности водой, ведь попадание воды ухудшает качества шпаклевки, и используется «мастерами» только во избежание запыленности.

Зашпатлеванные места важно контролировать проглаживанием ладонью. С целью окончательного контроля зашпатлеванную поверхность необходимо тщательно очистить, протереть ветошью и просушить, а затем нанести тонкий слой аэрозольной грунтовки (предпочтительно светлого оттенка) с небольшим заходом на «нетронутые» участки кузова.

Так будет легко визуально проконтролировать качество обработанных поверхностей. Все дефекты после нанесения грунта «всплывают». Если видны дефекты, то их нужно устранить тем же методом.

Тщательно очищаем кузов, заклеиваем малярную ленту на места, которые не подлежат окраске (полностью закройте колеса), не забывая, что высота уступа, образуемого окрашенными и неокрашенными участками, должна составлять около 0,02-0,03 мм.

Границы неокрашенных и окрашенных частей поверхности необходимо располагать по линии изгиба отдельных деталей кузова.

Тщательно зашкурьте все лакокрасочное покрытие наждачной шкуркой номер 1200 до получения матовости. Очистите весь кузов повторно и протрите ветошью, тщательно контролируйте чистоту.

В соответствии с руководством по применению, разведите раствор растворителем до нужной консистенции (контролируйте визуально следующим способом – погрузите металлический стержень в краску и, доставая его, наблюдайте за частотой стекания капель, она не должна превышать 3 капли в секунду).

Отцеживая через специальную воронку (кусок капронового чулка), залейте эмаль в бачок пистолета (лучше использовать пистолеты с соплом №1,3, при давлении на подаче в 2,5 – 2,9 Атм).

Красить авто необходимо в гараже. Окраску начинайте с крыши автомобиля. Производить покраску автомобиля нужно с расстояния 180-250 миллиметров от сопла пистолета до поверхности авто, плавными поступательными движениями.

Краска наносится 2 слоя с краткосрочной сушкой. Не спешите! Насыщенность и цвет проявятся лишь при окрашивании поверхности вторым слоем. Полное высыхание окрашенного автомобиля займет около 24-30 часов

Как видите, покрасить собственное авто в домашних условиях вполне реально. Главное, — соблюдать последовательность работ, а также использовать качественные расходные материалы.