Пристройка к дому из пеноблоков к деревянному дому своими руками

Пеноблочные конструкции можно пристраивать практически к любым конструкциям, в том числе с целью увеличения площади жилого дома, будь он из дерева, кирпича или того же бетона. Часто с помощью него расширяют площадь даже самых простых каркасных строений: гаражей, парников, оранжерей, теплиц и вольеров.

Профессиональное мнение по этому вопросу говорит о том, что главным условием возможности возведения рядом с основным строением дополнительной конструкции, является его прочность и техническое состояние. Так, не рекомендуется расширять здание, прослужившее более 15 лет. Однако в большинстве случаев после осмотра и расчета остаточной прочности дается положительное заключение на проведение работ.

Подготовка к возведению пристройки включает в себя две основных составляющих: составление проекта будущей конструкции с учетом всех требований по безопасности, функциональности и затратам, а также приобретение необходимых материалов и инструментов для ее непосредственного возведения.

Самостоятельно проектирование проходит в три этапа:

1. Складывание архитектурного представления о будущем строении.
2. Учет индивидуальных частных нюансов реализации.
3. Составление планов, чертежей и смет для всего возводимого строения.

Пеноблочные элементы не накладывают никаких ограничений на конфигурацию нового здания. Поэтому его архитектурный облик, как правило, соответствует стилю основного строения.

Нет жестких ограничений и по типу отделки. Она в большинстве случаев повторяет поверхность главного дома.

Определение технических параметров проекта в случае строительства своими руками можно сделать тоже собственноручно. Достаточно лишь вникнуть и соблюсти принципы, ведь часы «мозгового штурма», положенные на продумывание деталей проекта с лихвой себя оправдывают, так как в разы ускоряют процесс непосредственного строительства.

Для собственного восприятия и понимания желательно написать список или таблицу с занесением основных позиций будущего строения:

• самый широкий набор функций, которые должно или может выполнять данное строение;
• конструктивные особенности необходимые для максимально полной реализации этого функционала;
• требующиеся для строительства материалы и их количество;
• план проведения работ, обязательно определяющий их начало, завершение и общую продолжительность;
• собственные замечания, требующие консультации с профессионалами, например, при выборе в пользу тех или иных особенностей или альтернатив конструкции.

Учет традиционных функций включает:

1. Весовую нагрузку, от которой будет зависеть тип и мощность фундамента. Правильный и сбалансированный ее расчет крайне важен, так как при переоценке приведет к дополнительным неэффективным тратам, а в случае самонадеянности на то, что «никуда оно не денется, будет стоять», может привести к обрушению не только нового строения, но и обрушению части примыкающей к нему стены главного дома. Исправить основание, не отвечающее необходимым параметрам крайне сложно и дорого, поэтому при ошибках может быть принято решение сооружение новой постройки взамен переделки старой.
2. Режим освещения, определяющий количество, конструкцию и места установки окон. В солнечном свете нуждаются не все помещения, например, кладовая или гараж легко обойдутся электрическими лампами, а отсутствие дополнительных элементов повысит как устойчивость конструкции, так и ее теплоемкость. Для специфических строений типа теплиц, парников и оранжерей обязательным условием является не только естественный свет, но и его проникновение сверху – через крышу, что вполне возможно. Правда, крыши пристроек зачастую пологи, а значит, зимой на них скапливается мощный слой снега нагрузка, от которого требует установки особых укрепленных проемов для окон, что значительно увеличивает вес и себестоимость постройки. Для стен из пеноблоков существует возможность как прорезания в цельной стене, так и заделывания готовых оконных проемов, однако оба эти варианта нежелательны.
3. Возможность доступа в новое строение извне определяет количество и места монтажа дверей. Это может быть, как только один дверной проем между домом и пристройкой вместе их примыкания друг к другу, так и наличие второй внешней двери на улицу в дополнительном помещении. Во втором случае при создании второго внешнего дверного проема потребует нового расчета теплозащитных параметров. Кроме того, потребуется крыльцо и изменение придомовых проходов. Блочные стены из-за своей хрупкости только в самых крайних случаях могут быть изменены уже после возведения, например, путем прорезания дополнительных или закладывания лишних проемов.
4. Соблюдение оптимальных температурных параметров может потребовать дополнительной теплоизоляции пола, потолка и стен, повлиять на выбор типа остекления и вспомогательного отопления нового помещения. Теплоизоляторы нужны для большинства помещений, но слишком большое их количество может существенно повысить расходы. Для обеспечения низких температур может потребоваться система кондиционирования помещения, но ее можно установить уже в процессе эксплуатации конструкции из пеноблоков.
5. Звукоизоляция, которая выполняет функции как защиты от внешнего шума, так и препятствует для его выхода из самого дома. В этом аспекте следует учитывать функциональные особенности помещения, например, если это домашний кинозал, то надо непросто сделать изоляцию всех поверхностей изнутри и снаружи, но и позаботиться о специальных акустических покрытиях.
6. Водопровод и канализация требуют установки и проведения сантехнического оборудования и коммуникаций. Их установка опять же требует дополнительных вложений, поэтому ее осуществление лучше отложить на поздний срок.
7. Электроснабжение можно легко и без привлечения специалистов провести в пенобетонных стенах заранее. Особенно важно электропроводку разводить с запасом и учетом постоянных и мощных потребителей электричества, так как это как минимум позволит сэкономить значительные средства на приобретении удлинителей, тройников и прочего оборудования в дальнейшем.
8. Соответствие пожарным требованиям. Бетонные блоки отличаются хорошими характеристиками пожаробезопасности, поэтому помещения из них универсальны и подходят даже для хранения горюче-смазочных материалов, например, в случае с гаражом. При организации мастерской по проведению работ с высокими температурами и открытым огнем всегда нужно заботиться о его отделке особыми жаростойкими покрытиями.

Таким образом, подробная проработка каждого пункта дает возможность построить собственное техзадание, на основе которого можно уже разработать требуемые эскизы возводимой конструкции и перечень необходимых материалов.

Минимальный их набор включает: цемент, щебень, песок, рубероид, кельмы и, конечно же, достаточное количество самих пеноблоков.

Необходимые строительные инструменты: строительный уровень, ножовку, перфоратор, лопату и емкость для замешивания раствора.

Результат всей работы в большей степени зависит от верности расчетов и следования им при сборке конструкции из пеноблоков, сама же процедура конструирования несложна и доступна каждому желающему.

Правильная технология сооружения фундамента и выбор его типа для пристроечной конструкции, значат гораздо больше, чем для самостоятельного строения. В теории выбирать можно между несколькими типами основы:

Определяющим фактором при этом является не копирование фундамента основного строения, а масса конкретной пристройки и особенности грунта. Так, постройки типа бани, оснащенные тяжелой печной системой, как правило, требуют ленточного основания для максимально равномерного распределения нагрузки.

Такой тип фундамента требует большого количества бетона и не менее месяца времени на возведение и укрепление. Свайно-винтовая конструкция фундамента универсальна, но сложна для возведения, так как требует приглашения профессиональных рабочих и специальной техники.

Для стандартной постройки из пеноблоков вполне хватит простого и дешевого столбчатого фундамента, который возводится за несколько дней даже при наличии только двух пар рабочих рук.

Для начала требуется расчистка и выравнивание площадки под застройку. Высота столбов почти не определяется создаваемой нагрузкой строения и равняется примерно 1 метру. А вот их количество и размещение зависит от веса конструкции.

Сам процесс монтажа столбов прост и производится поэтапно сразу для всех элементов:

1. Копается яма глубиной в 1 метр.
2. На ее дне насыпается мелко-каменная или песчаная подушка.
3. Прокладывается гидроизолятор, оптимален в этом плане лист рубероида.
4. Устанавливается арматура.
5. Засыпается камнями.
6. Заливается раствором бетона.

Отрегулировать высоту столбов, выполняющих роль фундамента, можно при помощи кирпича. Для соединения столбов часто применяют бревна, но надежнее выполнить этот элемент конструкции из того же бетона, соорудив несложную опалубку.

В итоге будет возведен прочный опоясывающий фундамент с минимальными затратами времени, сил и средств.

Независимо от типа основы пенобетон отличается гигроскопичностью, а значит сверху на любой фундамент до укладки блоков необходимо простелить слой гидроизолирующей подложки из рубероида.

Как и в случае с другими блочными элементами типа шлакоблоков или кирпича, кладку пенобетонных элементов начинают с угла. Как и в отношении большинства стройматериалов действует правило первого «идеального» ряда, так как именно он определяет правильность геометрии всей конструкции и всегда укладывается особо тщательно и скрупулезно.

Для облегчения этой задачи рекомендуется применять лазерный уровень, который позволит без лишних движений выкладывать ровные во всех плоскостях стены.

По причине гигроскопичности пенобетонных блоков их нижний ряд покрывают раствором гидроизолятора. Верхняя сторона каждого слоя блоков промачивается водой и обмазывается особым клеем. Шов между ними должен быть не более 1 мм в толщину. Желательно в каждом четвертом ряду блоков в заранее пропиленную канавку укладывать арматуру. Это не позволит стенам дать трещины.

Второй венец из блоков тоже начинают укладывать с угла, но по правилу перевязки, то есть на стыки блоков в соприкасающихся рядах, ни в коем случае не должны приходиться друг на друга.

По мере приближения к стене главного строения появляется необходимость подрезать выпирающие по длине блоки, что легко делается обычной ножовкой, ведь пенобетон режется даже легче дерева.

Для устройства оконных и дверных проемов монтируют специальные стальные перемычки, поддерживающие обычные пенобетонные элементы усиленные арматурой или более легкие U-образные детали, которые монтируются отверстием кверху.

Монтаж в стены из пенобетона окон и дверей с проемами меньше 1,7 м не отличается особыми требованиями, а вот большая дистанция уже требует установки для поддержки блоков специальных укрепленных перемычек.

В целях увеличения общей прочности и надежности несущих стен пристройки, внутренняя стена сверху укрепляется армированным поясом, который из-за своего большого веса собирается прямо на стене. Для этого заранее отрезанные по длине арматуры, ложатся вдоль стены на предварительно подготовленные деревянные шаблоны, после чего проводится их сваривание между собой в стальные каркасы.

Шаблон заполняется узкими каркасными блоками и после смачивания его краев водой в них заливается бетонный раствор.

После высыхания бетона от 3 до 7 дней приступают к монтажу перекрытий. Они выполняют функцию удержания крыши. Поэтому рационально не усложнять их конструкцию, что приведет только к ее утяжелению. В качества основы для них используют как дерево, так и газобетонные или пустотелые плиты из бетона.

Монтаж крыши аналогичен большинству стандартных построек – поперек стен ложатся брусья, возводится стропильная система, на которую крепится обрешетка, а на нее в свою очередь стелется покрытие крыши.

Чтобы под ним не накапливалось большое количество конденсата не стоит перебарщивать с наполнителями. В связи с особенностями материала стен рекомендуется применять мягкие легкие покрытия кровли: профлист или металлочерепицу.

Независимо от того какой материал основного дома – дерево, камень или кирпич пеноблоковая конструкция к нему жестко не крепится, а лишь примыкает. Это обусловлено усадкой новой пристройкой и возможным проседанием старой из-за разрушения ее фундамента. Именно чтобы они при движении не навредили друг другу между ними и не делают жесткого соединения.

Щели между новой постройкой и домом из камня запенивают. А в случае со срубом из дерева в качестве дома щели закрывают брусьями, набивая их на стены жилища по обеим сторонам пристройки.

Исключение составляют каменные и кирпичные конструкции с одинаковым фундаментом и не сильно отличающиеся сроком возведения. При таких условиях возможна стыковка при помощи армированных прутьев диаметром 6-8 мм, которые цементируются в просверленные на уровне не выше первого этажа отверстия в кирпиче основного здания.

Стыковка стен пристройки и дома осуществляется разными способами: шинами, уголками или анкерами. В любом случае залогом четкого примыкания стен нового и старого строений является не притягивание их чем-либо «намертво» друг к другу, а надежный, правильно возведенный фундамент пристройки, который должен выдерживать массу пенобетонной конструкции, не меняя своего положения.

Качественная стыковка крыши главного дома с покрытием пристройки — это одна из самых важных и в то же время сложных операций. Профессионалы эту операцию предпочитают выполнять путем частичной разборки крыши основного здания в месте его примыкания к новой конструкции. Это вполне оправданный шаг, позволяющий непросто состыковать крыши двух разных конструкций, а сделать крышу пристроечного строения продолжением кровли основного здания.

Это значительно упрощает всю операцию и гарантирует от возможных протечек в месте так называемого стыка. Однако такой вариант следует предусмотреть заранее еще на подготовительном этапе при планировании в этом случае стены пристройки обязательно должны быть ниже стен основного здания, иначе ничего не выйдет.

Для сооружения стен любых строений основные требования к материалам всегда неизменны:

• прочность;
• легкость;
• устойчивость к природному воздействию;
• легкость обработки и монтажа;
• минимальная теплопроводность;
• повышенная теплоемкость;
• наименьшее время усадки.

Большая часть стройматериалов отвечает в полной мере лишь нескольким требованиям, полностью проваливая другие. Например, дерево и теплоемко и легко, но в, то, же время быстро загнивает под дождем, а после монтажа долго усаживается. Кирпич отличается прочностью, но его вес и необходимость привлечения квалифицированных рук для его укладки также не делают из него идеал.

Пенобетон, пожалуй, является одним из немногих материалов, обладающих полным перечнем оптимальных характеристик.

Он отлично стыкуется с любыми другими материалами, что особенно важно при сооружении пристройки к основному зданию. К тому же он еще и дешев, в отличие от дерева или кирпича.

Есть у него, конечно, и недостатки:

• он не отличается красотой, поэтому для придания зданию из него эстетичного вида необходимо отделочное покрытие, которое может снизить его экологичность;
• размеры блоков подразумевают довольно грубую кладку;
• большая степень гигроскопичности, что при неправильном его применении может существенно снизить теплоизоляционные характеристики стен.

1. Пеноблок достаточно специфичный материал, поэтому рекомендуется монтировать его не на обычный раствор цемента, а добавлять в него особый клей. благодаря чему элементы можно устанавливать более точно, а толщину швов между ними уменьшить до 1 мм, что при эксплуатации существенно уменьшит возможности проникновения холода внутрь помещения.
2. При расчете высоты перемычек необходимо учитывать уровень пола.
3. При наличии пеногенератора такие блоки можно делать самостоятельно по потоковой технологи и прямо на стройплощадке по ходу стройки, так чтоб они непрерывно производились и расходовались. В этом случае экономится даже время, в отличие от подвоза уже готовых элементов, которые нужно предварительно заказать и дождаться пока их привезут и складируют.

Как установить пластиковое окно своими руками — пошаговая инструкция

Отмостка своими руками — пошаговая инструкция

Гаражи из металлопрофиля — пошаговая инструкция