Правильное удобрение участка и огорода - как правильно?

Минеральные и органические удобрения обеспечивают растения всеми необходимыми элементами питания, стимулируют развитие мошной корневой системы и усиливают обменные процессы.

Однако перед тем как их использовать, нужно разобраться в их разновидностях и применять в зависимости от недостатка в почве определенных веществ.

Современные удобрения стали более совершенными, они легче растворяются в почве, а значит, быстрее усваиваются растениями, подходят для внекорневой и корневой подкормки.

Кроме того, теперь садоводы могут воспользоваться комплексными удобрениями, в состав которых входят все необходимые для растений вещества, в том числе и микроэлементы.

Особенно удобны специализированные подкормки — для рассады, хвойных видов, цветущих растений, овощных и т. д.

Все они созданы с учетом потребностей конкретных групп растений, сбалансированы, не содержат осадка и выпускаются в жилкой форме.

К этой группе относятся нитратные удобрения с азотом в нитратной форме. Натриевая селитра содержит не менее 16 % действующего вещества азота, кальциевая селитра — не менее 17,5 %. Оба вида удобрений являются щелочными и на кислых почвах снижают кислотность. Аммонийные удобрения повышают кислотность грунта. Это сульфат аммония (сернокислый аммоний), который содержит 21 % азота, и хлористый аммоний — с 24 % азота. К аммонийно-нитратным азотным удобрениям относят аммиачную селитру с содержанием азота 34 % и мочевину (карбамид), с 46 % азота. Все перечисленные удобрения хорошо растворяются в воле.
Азотные удобрения (аммиачные, нитратные и мочевину) чаше всего применяют весной. На глинистых почвах осенью можно вносить только аммиачные подкормки, из-за их большей проходимости и подвижности. Летом вносят нитратные удобрения (селитры), аммиачные, мочевину, также при необходимости следует добавлять РК и микроэлементы.

Это группа удобрений, содержащая фосфор в водорастворимой форме: суперфосфат двойной (49 %) и суперфосфат простой 20 %. Есть удобрения, в которых этот элемент не растворим в воде, но растворим в слабых кислотах: это припепитат, который содержит 38 % фосфора, и Томас-шлак — с 14 % фосфора.
Фосфорные удобрения необходимо вносить осенью под перекопку. Весной лучше подкармливать почву суперфосфатом, особенно при посадке рассады или посеве вместе с семенами.

Эта группа хорошо растворима в воде. Хлористый калий содержит 60 % калия, калийная соль — 40 %, а сульфат калия — 46 %. Сернокислый магний (сульфат магния) помимо калия содержит еще около 16 % магния. Калийные удобрения на глинистых и суглинистых грунтах закрепляются на месте
их внесения и незначительно проникают в глубокие слои, поэтому тяжелые почвы ими удобряют только осенью. На легких, песчаных и супесчаных грунтах они хорошо проникают по всему плодородному слою, поэтом) их применяют весной. В магниевых удобрениях больше всего нуждаются растения, произрастающие на легких, кислых почвах.

КОМПЛЕКСНЫЕ УДОБРЕНИЯ
В этой группе выделяют двойные удобрения и тройные. К первым относят аммофос, содержащий 11 % азота и до 50 % фосфора; диаммофос с 20 % азота и 50 % фосфора и нитрофос с 23 % азота и 17 % фосфора. Ко вторым принадлежат нитроаммофоска, содержания по 17-19 % азота, фосфора и калия, в формах, хорошо доступных растениям. Комплексные удобрения с полным набором микроэлементов применяют на бедных песчаных грунтах.
ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Каждый год вместе с получением )рожая из почвы выносится большое количество органических веществ, уменьшается количество живых микроорганизмов, а в результате снижается активность гумусообразования.

Для улучшения состояния грунта вносят перепревший компост или навоз в качестве основного удобрения под весеннюю и осеннюю перекопку,в приствольные круги плодовых деревьев, под ягодные кустарники и в цветники.

Однако в таких удобрениях содержание гуминовых веществ намного меньше, чем в гумифицированном компосте или биоудобрении.

Ценность гумифицированного компоста в том, что он восстанавливает и стимулирует биологическую активность почвы.

Гуминовые кислоты создают пористую структуру и позволяют кислороду проникать в грунт, при этом минеральные питательные вещества, смешиваясь с компостом, образуют растворенные и доступные для растения соединения.

Биогумус можно вносить в любом количестве, при этом исключается минерализация почвы, поскольку он является экологически чистым продуктом. Жидкие биоудобрения можно использовать для некорневой обработки растений.

Гранулированные удобрения равномерно рассыпают по поверхности почвы и слегка заделывают с помощью граблей или рыхлителя. Удобрения, которые растворяются в земле медленно, необходимо заделывать глубже. Жидкие подкормки вносят после дождя или полива под корень в пасмурный день или вечером.

Традиционные методы земледелия, в которых используют пестициды и минеральные удобрения, лишают почву и выращенные на ней растения некоторых важнейших ингредиентов, включая минералы, микроэлементы, углеродные цепочки метаболитов и т. д. Также они создают дисбаланс питательных веществ в растениях, добавляя в них слишком много одних химикатов и очень мало других. Органические удобрения питают растения полноценно и сбалансировано.

Например, в компосте такие микроэлементы, как сера, магний, кальций, находятся в наиболее доступной для растений форме. Компост содержит составляющие гумуса: органическое вещество, соотношение C:N, гуми-новые кислоты, макроэлементы, по количеству которых определяют плодородие почвы.

Кроме того, в него входит огромное количество гетеротрофных бактерий (аэробы), анаэробных бактерий, грибков, актиномицетов, псевдомонатов, азотфиксирующих бактерий, микроорганизмов и червей, которые при попадании в землю включаются в процесс восстановления ее плодородия. При внесении небольшого количества компоста за счет макро- и микроэлементов усиливается иммунитет почвы, что, в конечном счете, позволяет получать здоровые растения и хорошие урожаи без применения химии.

Больший результат от применения удобрений достигается лишь при правильном проведении других видов работ. Известно, что внесение небольших норм подкормок, совместно с высокой агротехникой, более эффективно, чем увеличение норм при низкой агротехнике.

НАСТОЙ ИЗ ПЕРЕПРЕВШЕГО НАВОЗА. Возьмите 1 часть навоза, залейте 3 частями воды и оставьте настаиваться несколько дней. Разведите раствор несколько раз водой, и можно опрыскивать растения. Иногда в настой добавляют золу. Бактерии, которые размножаются в растворе, убивают споры мучнистой росы на овощных и плодовых культурах.

НАСТОЙ ИЗ РУБЛЕНОЙ ТРАВЫ. Траву порубите, заложите в бочку, залейте водой, иногда перемешивая. Через несколько недель настой процедите и, разбавив водой, используйте для полива, исключая попадание на листья.

Наиболее популярные удобрения используемы дачниками:

ВЕРМИКОМПОСТ
Применение биогумуса улучшает структуру грунта, укрепляет растения, повышает их устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. Растения получают сбалансированное питание в доступной форме.

МУЛЬТИВИТ – плюс
Средство повышает устойчивость растений н заболеваниям и урожайность, поскольку все питательные вещества препарата находятся в легкодоступной форме.

Жидкий биогумус содержит полезные микроорганизмы, стимуляторы роста, природные гуми-новые вещества, NPK. Применение средства препятствует поступлению радионуклидов и тяжелых металлов в почву и повышает устойчивость растений к заболеваниям.

САДОЧОК
Препарат способствует улучшению питания растений, стимулирует их рост, повышает иммунитет и урожайность. Качество плодов становится намного выше.

КЕМИРАПЛЮС
Высокоэффективное универсальное удобрение, растворяется полностью. Используют для полива и листовой подкормки, способствует росту и развитию всех культур и их коревой системы. Предназначено для цветов, овощей, плодово-ягодных и тепличных культур.

ROST-КОНЦЕНТРАТ
Благодаря этому натуральному удобрению увеличивается всхожесть семян, повышается устойчивость растений к заморозкам, засухе и переувлажнению. Препарат помогает восстановить растения после применения средств защиты.

ГУМАТ + 7
Применяют для ускорения сроков созревания, повышения устойчивости растений к заболеваниям и сроков хранения урожая. Препарат предотвращает избыточное содержание нитратов и улучшает качество продукции.

АГРИКОЛА
Сухие водорастворимые удобрения имеют полный сбалансированный набор макро- и микроэлементов, не содержат хлора и тяжелых металлов. Их применяют с помощью внекорневой и корневой подкормки под овощные ягодные, цветочные и декоративные культуры.

TANNENDUNGEN
Удобрение эффективно действует в течение длительного времени. Его используют для основного внесения и корневых подкормок всех хвойных растений. Способствует росту и развитию растений, повышает устойчивость хвойных н низким температурам и предотвращает их пожелтение.

БАЙКАЛ-ЭМ1
С помощью этого микробиологического препарата восстанавливается плодородие почвы, ускоряется рост растений и созревание плодов. Также повышаются вкусовые качества продукции и сроки хранения.

ГУМИФИЦИРОВАНЫЙ КОМПОСТ
Его ценность — в способности улучшать влагоудержание. аэрацию почвы. Компост способствует росту растений и повышает качество урожая.

РЕАКОМ-ХЕЛАТ ЖЕЛЕЗА
Используется для профилактики и борьбы с хлорозом у плодовых, ягодных и овощных культур. Эффективен в качестве внекорневых и корневых подкормок, так как увеличивает количество хлорофилла в листьях, способствует сбалансированному усвоению питательных веществ и улучшает качество урожая.

Выращивание имбиря

Имбирь - очень известный и полезный продукт, еще в средневековье его завезли на наши земли, и у нас он очень хорошо освоился. Также у наших сограждан есть возможность выращивать этот корнеплод у себя на садовом участке без особого труда.

Для того, чтобы вырастить имбирь собственноручно, стоит придерживаться несколько простых правил. Когда все делать правильно, то можно получить хороший урожай в виде плодов метровой высоты с идеальной корневой системой. Первым кирпичом в данном деле будет являться правильно избранный корень для посадки. Если его правильно выбрать, то это уже половина дела, которая сулит успех. Имбирь можно купить в любом овощном магазине. Сам корень должен быть здоровый и свежий, а также он должен иметь несколько почек на своем теле. Если уже имеется такой корень, то теперь можно приступить ко второму этапу - это определение времени посадки имбиря.

Имбирь сначала высаживают в коробку, а потом его можно пересадить в огород.

В среднем для полноценного созревания имбирю нужно от 6 до 8 месяцев. Если же вы занимаетесь выращиванием имбиря у себя в доме, то для высадки наиболее подходящим является зимний сезон. А для высадки на открытом пространстве лучше подходит середина весны. Период высадки - это не единственное условие для хорошего роста имбиря, нужно подобрать и правильное место высадки. Имбирь нужно сажать там, где нет большого количества прямых солнечных лучей, а также нужно беречь растение от сквозняков, так как он их очень боится. Идеальным местом для выращивания имбиря является парник, и причина лишь одна – в нем можно спокойно контролировать температуру и сам климат, обеспечивая его теплом и влажностью.

Имбирь нуждается в правильно подготовленной почве. Она должна состоять из сухих мелких опилок, перегноя листьев и песка, желательно при этом использовать речной. Также стоит сделать определенного диаметра ямки для самого корня. Рекомендуемый их размер около 20 сантиметров. Отдельное внимание нужно уделить и подготовке самого корня к высадке. Перед самим процессом его нужно продержать на протяжении двух суток в воде. Это делается для того, чтобы корень пустил почки и был готов к высадке. Когда корень настоится в воде, то мы получим нужный эффект. Теперь его надо разделить на несколько частей, длина которых составляет 3 сантиметра. Делить нужно так, чтобы на каждой частице осталось по одной почке. Если их там не будет, то сам корень не прорастет и результата не будет.

Саму почву перед высадкой нужно полить. Когда имбирь уже погружен в почву, то коробку нужно держать в теплом и светлом месте, и избегать попадания прямых световых лучей. Там он должен будет находиться всю первую фазу созревания. Также растение нужно часто поливать, чтобы избежать недостатка влаги.

Спустя 50 дней на поверхности должны появиться первые побеги. С момента, когда они появятся, вы можете контейнер с растением спокойно переместить в тенек. На летний период времени его и вовсе можно пересадить в огород, где ему тоже будет уютно. На этом уход за имбирем не завершается. Время от времени его нужно удобрять и подкармливать разными органическими добавками, а также минералами и веществами, которые содержат калий. Когда ваш имбирь растет, и вы не видите на нем много красивых листьев, то это признак того, что он растет правильно. Ведь, как известно, листья мешают нормальному росту, так как поглощают все полезные вещества в себя.

Самое подходящие время для сбора плода - это начало осени. Именно тогда он будет сочным и весь в расцвете полезных веществ и вкуса. После изъятия имбиря с грядки, его нужно просушить на солнышке для того, чтобы он мог долго храниться. Оптимальная температура для хранения - это от +2 до - 4 градусов. Если создать правильные условия для хранения, то имбирь не испортится.

Галина Кизима - Щедрые теплицы

Одна грядка готова. Сложенную за следующее лето вторую компостную кучу надо снова использовать под тыквенные культуры, и к осени будет готова вторая грядка. На первой можете высевать и высаживать любые культуры, сообразуясь с таблицей лучших предшественников (см. с. 51 ). Запаса питательных веществ в компосте хватит еще на парочку сезонов. Если постоянно вносить под растущие культуры свежую органику (например, скошенные сорняки), то грядка будет служить вам гораздо дольше.

Таким способом можно постепенно вырастить все огородные грядки. Компостные кучи надо сразу располагать на солнечном месте, предусмотренном для огорода, высаживая на них сначала тыквенные культуры, затем капусту, потом корнеплоды, после этого зеленные, или землянику, или ранний картофель. Все эти культуры постепенно друг за другом перемещайте на следующую компостную грядку.

Некоторые садоводы отводят для компоста специальное место на участке. Я нахожу это неразумным, потому что вы сначала таскаете на компостную кучу сорняки, затем через год перелопачиваете, а через пару лет носите перепревший компост обратно – под растения и на грядки. А зачем? Ведь можно сорняки и отходы сразу помещать под растения, в том числе и под овощи, пусть перепревают на месте. Чтобы не было болезнетворных бактерий и спор патогенных грибов, проливайте из лейки весной и осенью грядки и почву под растениями раствором микробного препарата Фитоспорин совместно с органическим удобрением Гуми .

Сорняки, вносимые все лето на грядки и под многолетники, не только будут постоянно с помощью микроорганизмов почвы поставлять растениям свеженький "обед", они еще станут играть роль мульчи, не давая влаге испаряться с поверхности почвы (что в значительной степени избавит от поливов), а также будут мешать расти сорнякам. Можно, конечно, применять и другие микробные препараты, такие, как Новосил (Силк ), Байкал. Сияние. Экстрасол. но я предпочитаю Фитоспорин .

Фитоспорин – это препарат, защищающий растения от всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гуминовым (органическим) удобрением.

Препарат экологически безопасен. Законсервированная в нем группа живых бактерий-хищниц Bacillis subtilis живет и "работает" в почвах при температурах от –20 °C до +40 °C (в то время как другие указанные выше препараты действуют в более узком диапазоне температур – от 0 °C до +23 °C). Так что Фитоспорин продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того как вы осенью уедете со своего участка.

Фитоспорином удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), растворяете в воде вдвое большего объема (400 г) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 ст. ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете.

Есть и порошковая форма удобрения. С ней работать еще проще. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный из порошка раствор надо немедленно, иначе пробудившиеся бактерии погибнут с голоду. Я обычно сразу готовлю раствор Фитоспорина вместе с Гуми. который является не только отличной органической подкормкой для всех растений, но, как и все гуматы, практически обеспечивает растениям самозащиту от возбудителей болезней.

Фитоспорин нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живые бактерии могут погибнуть при сильных морозах (ниже –20 °C). Однако само удобрение сохранится.

Улучшить плодородие почвы можно с помощью люпина. Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву. Кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения.

Таким образом, люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие.

Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах – рано весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему и не надо давать, чтобы не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветков. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы.

После неглубокой (не более 5–7 см) перекопки надо сразу снова посеять люпин, который при теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо опять перекопать либо дать ему перезимовать, если вы посеяли люпин многолетний. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.

Есть еще одна сторона этого процесса: люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную, то есть является естественным раскислителем почвы.

Для улучшения почвы можно использовать листовой и опилочный перегной. Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, да и со своего участка сгребите листья, сложите их в кучу, переслаивая землей – пусть перепревают, заодно погибнут личинки вредителей и споры патогенных грибов.

Весной эти полуперепревшие листья уже вносят в почву под неглубокую перекопку.

Можно и осенью сразу же разложить их слоем толщиной 5–7 см на поверхности грядки, обязательно хорошо полить малиновым раствором марганцовокислого калия для обеззараживания и сразу же слегка (на глубину не более 10 см) перекопать грядку. Опилки надо сложить в кучу, а лучше прямо на грядку слоем толщиной 5–6 см и, прослоив землей, оставить до весны. Можно уже осенью сделать неглубокую перекопку (7–8 см), но не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды) либо в моче, разведенной водой 1: 10.

Используйте зеленую органику. Самый дешевый и простой способ – срезать по уровню почвы плоскорезом. Фокина или полольником Стриж еще не осеменившиеся сорняки, измельчить крупные стебли и разложить под растениями слоем толщиной 10–12 см. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Мало того, она увлажнит верхний слой почвы, поскольку растения на 70–80 % состоят из воды.

Можно осенью после уборки урожая, слегка прорыхлив почву плоскорезом, густо посеять белую горчицу или фацелию и оставить на зиму. Мороз убьет посевы. Весной вы сделаете бороздки или лунки для посева семян или высадки рассады прямо среди останков горчицы. Они также послужат самым первым слоем мульчи, пока нет сорняков, которые вы будете вносить под растения все лето.

Между прочим, по мере использования овощей на грядках появляются островки земли, которые я советую немедленно засеять фацелией и белой горчицей. Во-первых, это превратит вашу грядку в клумбу, так как цветущая горчица украсит грядку нежно-желтыми цветочками, а фацелия – голубыми. Во-вторых, не останется места для сорняков.

Я обычно сразу засеваю любое освободившееся от овощей место этими растениями с лета по осень. Оба растения входят в группу так называемых сидератов, обогащающих почву азотом и калием. Кроме того, они вытесняют с занимаемой ими площади вредителей, в частности, таких зловредных, как проволочник и нематода, да еще и почву защищают от патогенных микробов, бактерий и грибов. У фацелии и белой горчицы довольно компактные и легко разлагающиеся в почве корневые системы, поэтому осенью или весной совсем не обязательно утруждать себя перекопкой засеянных ими грядок.

Для обогащения почвы можно использовать ботву гороха, но перекапывать (глубина 5–7 см) ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла. Применять горох и горчицу удобно, поскольку при этом не требуется дополнительное место. Если участок достаточно большой и можно не использовать какую-то его часть, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденное место хотя бы на один сезон растениями – сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать.

Сидераты – все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы, а также небобовые культуры: клевер, рапс, гречиха, фацелия, горчица, донник (особенно полезен в засушливых местностях), сераделла (особенно хороша на песчаных почвах). Все они не только улучшают плодородие почв, но и сильно угнетают сорняки, вытесняя их с посевной площади.

Я не использую для этих целей часто рекомендуемую рожь. Она успевает нарастить к весне мощную корневую систему, для перекопки которой требуется значительная сила, к тому же неглубокой перекопкой не обойтись. Я же почву на штык лопаты вообще не перекапываю, чтобы не погубить наших основных помощников – почвенные микроорганизмы, неустанно создающие природное плодородие почв. Белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву бархатцы.