Руководства, Инструкции, Бланки

монолитный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео

Категория: Инструкции

Описание

Монолитная фундаментная плита: пошаговая инструкция (видео)

Как сделать монолитный плитный фундамент
  • Преимущества и целесообразность использования монолитной фундаментной плиты
  • Выбор строительных материалов для монолитных плитных фундаментов
  • Арматура для плитного фундамента
  • Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Плитные фундаменты относятся к классу мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Такое основание представляет собой монолитную фундаментную плиту, которая укладывается на слой тщательно утрамбованного песка или щебня, толщиной от 10 до 30 см, под которым расположен выровненный грунт (не рыхленная, не копаная земля).

Монолитную плиту фундамента необходимо укладывать на песчаную подушку толщиной 10-30 см, причем толщина самой плиты должна быть не менее 20 см.

Как правило, монолитная плита имеет толщину от 20 до 40 см. Возможно использование как монолитной плиты, подготавливаемой на месте проведения строительных работ, так и сборной железобетонной конструкции, к примеру, дорожных плит. В данном случае поверх плит делается выравнивающая стяжка из обыкновенного бетона или цементного раствора. Правильно подготовленная фундаментная монолитная плита более долговечна и надежна, чем сборная конструкция.

Преимущества и целесообразность использования монолитной фундаментной плиты

Возможность залить плиту на месте позволяет сэкономить деньги на покупке, доставке и монтаже конструкции.

Схема монолитного плитного фундамента.

Это гораздо удобнее, чем нанимать кран для работы со сборными плитами. Тем более что в дальнейшем их все равно нужно будет накрыть цементной стяжкой из раствора.

Среди главных преимуществ монолитной фундаментной плиты можно отметить невысокую стоимость и простоту изготовления, бетонирование можно осуществить без применения дорогостоящего спецоборудования, прямиком с выгрузных лотков автобетоносмесителей. При минимальной подготовке и четком следовании технологии вся работа может быть выполнена своими руками, без привлечения квалифицированных специалистов. Самое главное, что нужно знать – как вязать, куда лить бетон и где вибрировать.

Если сравнивать монолитный плитный фундамент со свайным или ленточным, то первый целесообразно использовать на сложных грунтах и для домов без подвалов. Также такие основания используются в случае, если не планируется устройство высокого цоколя в зданиях, где функции основания пола выполняет сам фундамент. В данном случае под фундаментной плитой выполняется надежная тепло- и гидроизоляция.

Морозоустойчивые монолитные плитные фундаменты являются отличной альтернативой другим конструкциям (даже свайным) в зонах глубокого промерзания грунтов. Такие фундаменты очень популярны в скандинавских странах. Развязка бетонной плиты с холодным грунтом достигается путем использования теплоизоляционных материалов. В данном случае железобетонную плиту фундамента в буквальном смысле укладывают на «матрас» из утеплителя. Если раньше для этого использовался высокоплотный пенопласт, то на сегодняшний день вместо него стали применять более современный материал – экструдированный пенополистирол.

Схема монтажа монолитного плитного фундамента.

Это более практичный и современный вариант теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол обладает высокой прочностью и долговечностью, он не гниет. Основная сфера использования данного материала – изготовление теплоизоляционной подушки для монолитных плитных фундаментов и наружное утепление стен и полов подвальных помещений. Своеобразный ковер из гидроизоляции и пенополистирола выстилается на песчаной подушке (или же бетонной подготовке), и прямиком на ней выполняется бетонирование монолитной плиты.

В последнее время плитные фундаменты стали широко использоваться в частном строительстве и при возведении домов с подвалами или полуподвалами. В данном случае необходимость создания пола для подобного полуподвального или подвального помещения отпадает. Его в полной мере заменяет плита.

Вернуться к оглавлению

Выбор строительных материалов для монолитных плитных фундаментов

Отдельно необходимо рассмотреть особенности выбора материалов для изготовления таких конструкций. Утеплители были упомянуты выше, остается рассмотреть рекомендации по выбору бетона. Основные характеристики бетона, которые можно порекомендовать использовать для создания монолитной плиты фундамента, следующие:

  • коэффициент водонепроницаемости – от W8;
  • марка бетона или класс прочности – от М-300 (B22,5);
  • подвижность – достаточно П-3;
  • морозостойкость – от F200.

В случае если на участке высокий уровень грунтовых вод, более целесообразным может быть использование сульфатостойкого бетона, если, конечно, такой можно купить в вашем регионе.

Вернуться к оглавлению

Арматура для плитного фундамента

Схема армирования плитного фундамента.

Для монолитного фундамента используется самая обыкновенная арматура. Выбор класса арматуры зависит только от способа ее скрепления в каркас. Если будет использоваться традиционная вязка проволокой, можно приобрести арматуру любого класса. В случае же если вы планируете варить каркасы электросваркой, можно купить сталь класса а500с и подобную: с буквой С после цифры, которая обозначает предел текучести (класс прочности). Это специальная арматурная сталь, предназначенная для сваривания. Используются стержни диаметром от 12 мм.

Для того чтобы защитить плиту, можно использовать любые гидроизоляционные материалы. Речь идет о т.н. рулонной гидроизоляции. Лучше всего использовать битумно-полимерные материалы. На сегодняшний день производители предлагают широчайший спектр рулонных гидроизоляционных материалов: от стандартных марок до специализированных материалов, используемых в сооружении аэродромов, тоннелей и т.д.

Главным отличием таких материалов является качественный состав. Применяются многокомпонентные битумно-полимерные составы мастик, не таящие при жаре, не разрушающиеся при морозе и т.д. Чего нельзя сказать о простых дешевых гидростеклоизолах, сделанных из обыкновенного строительного битума.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Прежде всего подготовьте все необходимое для работы:

  1. Технику для рытья котлованов.
  2. Деревянные рейки для выравнивания бетона.
  3. Молоток.
  4. Строительный уровень.
  5. Гидроуровень.
  6. Шнур для разметки.
  7. Совковую лопату.
  8. Штыковую лопату.
  9. Молоток.
  10. Топор.
  11. Ножовку.
  12. Гвозди.
  13. Крючок и проволоку для вязки арматуры.
  14. Арматуру.

Для общего понимания необходимо рассмотреть перечень основных операций, которые нужно выполнить при самостоятельном изготовлении монолитной фундаментной плиты. Прежде всего выполняется расчет плитного фундамента. Именно на этом этапе многие хозяева, решившие сделать фундамент своими руками, совершают главные и непоправимые ошибки.

Схема плитного фундамента с вентиляцией и гидроизоляцией.

Самостоятельно выполнить расчет без соответствующих знаний достаточно сложно. Кроме нагрузки на фундамент, при расчете монолитной плиты учитываются возможные деформации, усадка, крены, распределение нагрузок по плите и т.д. Расчет выполняется в соответствии с установленными нормами. Работа «на глазок» подходит только для постройки гаража или небольшого дома. Поэтому лучше обратиться к геологам и проектировщикам.

Следующий этап – земляные работы. Производится выемка грунта по всей площади будущей бетонной плиты. После этого настилаются геотекстильные материалы для создания барьера, который будет предотвращать уход песка в нижележащую глину.

Подготавливается песчаная подушка – засыпается щебнем или песком с обязательной послойной трамбовкой виброплитой. Рекомендуется проливать и трамбовать песок слоями до 10 см. Выполняется монтаж вводных коммуникаций (водопровод, канализация и т.д.).

Схема гидроизоляции фундаментной плиты.

Утраивается бетонная подготовка. Поверх песчаного слоя отливается стяжка толщиной 10 см. Ее можно сделать из цементного раствора М-100, для приготовления которого удобнее использовать готовые сухие смеси, к примеру, стандартный пескобетон М-300.

На получившееся основание настилается рулонный гидроизоляционный материал, обязательно выполняется спайка по швам (при помощи пропановой горелки или паяльной лампы). Ковер из гидроизоляции при этом должен быть на 30-50 см больше будущего плитного фундамента во все стороны, чтобы в дальнейшем можно было завернуть данные края наверх, припаяв их к торцу фундаментной плиты.

Далее на гидроизоляционный материал настилается слой теплоизоляции. Рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол, сверху которого желательно, но не обязательно, уложить полиэтиленовую пленку. Теплоизоляционный слой хоть и не является обязательным, но в будущем его отсутствие может доставить множество хлопот и неудобств, таких как холодные полы в доме, лишние расходы на отопление и т.д.

На получившийся пирог из песка, пескобетона, гидроизоляции, утеплителя и пленки сверху устанавливается арматурный каркас, который представляет собой 2 большие сетки из арматуры диаметром 12-16 мм с клеткой около 20х20. Одну сетку необходимо установить в нижней части фундаментной плиты, приблизительно в 50 мм от пенополистирола, а вторую – поднять наверх, примерно на 50 мм ниже верхней плоскости будущей опоры.

Далее устанавливается опалубка по периметру плиты и заливается бетон (цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень или гравий – 4-5 частей, вода – примерно половина от общей массы сухой смеси).

монолитный фундамент своими руками пошаговая инструкция видео:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как сделать фундамент для дома своими руками

    Как сделать фундамент для дома своими руками. Пошаговая инструкция.

    Фундамент – это основа любого капитального строения. От того каким будет фундамент и как качественно он будет сделан, зависит долговечность будущей постройки. Существует несколько типов устройства фундаментов: свайный, столбчатый, ленточный и монолитная плита. Далее разберем каждый из них и определим, какой фундамент подходит для того или иного грунта и типа строения.

    Разметка участка

    Первым делом необходимо разметить место на участке под фундамент. От правильной разметки будущего фундамента зависит быстрота и правильная установки опалубки. Все что необходимо — это деревянные или металлические колышки, крепкая веревка, рулетка и молоток. Колышки забиваются в землю по углам будущего строения, и между ними натягивается веревка.

    Очень важно при разметке получить «правильный» прямоугольник с углами 90 градусов, и равными параллельными противоположными сторонами. Для этого при разметке с помощи рулетки измеряют диагонали прямоугольника, которые обязательно должны быть одинаковыми. Долее, в зависимости от типа фундамента проводятся земляные работы. Разберем пошагово каждый тип фундамента по порядку.

    Видео. Как быстро выкопать траншею под ленточный фундамент

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент очень популярен в наши дни. Такой тип фундамента не слишком затратный по материалам, быстро возводится, не требует большого объема земляных работ. Он подходит для грунтов со слабой несущей способностью, а при не ровном рельефе участка или при строительстве на склонах, просто незаменим. В малоэтажном строительстве чаще всего используют металлические сваи. Они представляют собой металлические трубы различного диаметра, с острым наконечником и лопастями, с помощью которых свая вкручивается в землю как саморез.

    Сваи вкручиваются в землю строго вертикально, через определенное расстояние (1-3 м). Для повышения прочности фундамента внутрь сваи заливается бетон. Связываются сваи между собой с помощью металлических или деревянных балок. Для долговечности такого фундамента сваи обрабатывают специальным составом, который замедляет процесс ржавления металла. После монтажа свайного фундамента не требуется время на его усадку, что позволяет практически сразу возводить стены дома.

    Столбчатый фундамент

    Из преимуществ данного фундамента можно выделить простоту монтажа, долговечность низкая себестоимость. Столбчатый фундамент можно сделать несколькими способами: монолитный столб (целиком из бетона), комбинированный, трубный.

    Для того чтобы сделать трубный фундамент, необходимо в углах уже размеченного под фундамент прямоугольника, выкопать или пробурить ямки, глубиной превышающей глубину промерзания на 20-30 см. Такие же земляные работы необходимо провести по периметру будущего фундамента, а при необходимости и внутри него. Расстояние между столбами может быть от 1 до 2,5 метров, в зависимости от диаметра столба и массы будущей постройки. На дно засыпается песчаная подушка 10-20 см и утрамбовывается. В ямку устанавливается асбестобетонные трубы, выравнивается по вертикали и фиксируется колышками. Внутрь трубы помещают арматуру от 1 до 3 прутков и заливают бетоном. До застывания бетона, внутрь трубы ставится анкерные болты, с помощью которых будет крепиться нижняя обвязка дома.

    Под комбинированный столбчатый фундамент в размеченном прямоугольнике выкапываются квадратные ямки глубиной 60-70 см. расстояние между ямками так же зависит от массы постройки. На дно насыпается песок (10-20 см) и утрамбовывается. Затем в уровень с землей заливается бетонный раствор. После его высыхания сверху выкладываются столбы из кирпича или блоков, связанные между собой цементным раствором.

    Различие устройства комбинированного фундамента от монолитного только в том, что столб заливается целиком из бетона. Для этого необходимо сделать опалубку и установить ее на заранее подготовленные ямки с песчаной подушкой. Желательно выставить опалубку на все столбы и выровнять их по горизонтали. Для придания еще большей прочности фундаменту внутрь опалубки помещают арматуру. После установки и выравнивания опалубки можно заливать бетон.

    Для строительства столбчатого фундамента не требуется большое количество бетона и его можно сделать самостоятельно в пропорциях: 1:3:5, где 1 часть цемента (марка 400), 3 части песка, 5 частей щебня.

    Ленточный фундамент

    Ленточного фундамент требует большого объема земляных работ. По периметру размеченного прямоугольника выкапывается ров шириной будущего фундамента. Ширина фундамента зависит от материала, используемого для строительства стен. Для стен из бруса или бревна достаточно ширины в 30 см. Фундамент снаружи должен выступать на 5 см, а внутри выступа фундамента, должно быть достаточно для укладки половых лаг. Если в дальнейшем планируется обложить строение снаружи кирпичом, то это еще плюс 12 см (толщина кирпича). Для домов из пеноблоков не требуется массивного широкого фундамента, т. к. пеноблок имеет небольшой вес. А вот для кирпичного дома, стена у которого составляет от 1.5 до 3 кирпичей, придется значительно раскошелится и построить широкий и мощный фундамент.

    Глубину рва рекомендуют сделать глубже глубины промерзания грунта, но для домов с круглогодичным проживанием (отапливаемых) это можно не учитывать. Общей высоты фундамента от 1м до 1.5м вполне достаточно для двухэтажного коттеджа. На дно траншеи необходимо насыпать песчаную подушку 20 см и пролить песок водой. Установить на траншею опалубку, выровняв ее по горизонтали. Выравнивание опалубки по горизонтали упростит заливку бетона и поможет сэкономить время на последующее его выравнивание. Внутрь опалубки устанавливается армированный каркас. Опалубка связывается между собой металлической вязальной проволок. Она не даст «разъехаться опалубке при заливке бетона и сохранит четкий внутренний размер.

    Для проветривания подпола в ленточном фундаменте оставляют отверстия – продухи. После застывания бетона (две недели) можно возводить стены. Принято считать, что фундамент должен выстоятся год, для того что бы понять, как он переживет мороз и холод. При правильном определении глубины залегания и несущей способности фундамента этого не потребуется. Фундамент, с уже построенными стенами и крышей будет садиться, исходя из нагрузки стен, и это будет правильной усадкой.

    Плитный фундамент

    Плитный фундамент – самый дорогой и надежный. Его можно использовать на всех типах грунта, в том числе, на подвижных и пучинистых. Нагрузка от дома распределяется по всей площади монолитной плиты. На таком фундаменте можно не опасаясь строить дома выше двух этажей. Для его возведения необходимо выкопать котлован глубиной 40-50 см по всей размеченной площади постройки. Дно котлована засыпать слоем песка 20 см и хорошо утрамбовать пролив его водой. После этого собирается опалубка по периметру дома, а внутри опалубки вяжется арматура в несколько слоев с клеткой 25 см. Для небольших зданий толщины армированной плиты в 20 см вполне достаточно. Арматура не должна лежать на песчаной подушке, а иметь небольшой зазор. Для этого можно воспользоваться кусками бетона, кирпича, камня, подложив их под арматуру. После проведения вышеперечисленных работ можно заливать бетон.

    В жаркий период бетон очень быстро сохнет, что может привести к его растрескиванию. Что бы этого не произошло, бетон необходимо периодически смачивать водой.

    Как видим сделать фундамент для дома своими руками не так уж сложно, главное определиться с материалом стен, с типом фундамента и руководствоваться данной статьей как инструкцией.

    Видео. Заливка монолитной плиты

    Монолитный фундамент своими руками: пошаговое фото и видео

    Home » Фундамент » Монолитный фундамент: строительство своими руками

    Монолитный фундамент: строительство своими руками

    Многие строители согласятся, что цельные бетонные конструкции лучше, чем сделанные из нескольких составных частей. Временные затраты на возведение монолитных фундаментов гораздо меньше, чем на строительство из блоков или возведение каменных основ.

    Преимущества монолитных конструкций

    Этот вид фундамента подходит для строительства как частных одноэтажных домов, так и для возведения многоэтажных конструкций. Железобетонная плита является лучшим выбором для сложных почв:

    Монолитный фундамент будет лучшим вариантом, если грунтовые воды залегают высоко, почва в холодное время года глубоко промерзает или верхние пласты грунта неравномерно двигаются. При помощи монолитной плиты равномерно распределяется нагрузка веса здания на грунт.

    Еще одним достоинством монолитных фундаментов является удобство подготовки площадки (во время разметки нужно отметить только внешний периметр основания). При этом можно возвести здание неправильной формы и это не потребует дополнительных затрат сил и времени. При правильном проведении гидроизоляционных работ фундамент не будет размываться грунтовыми водами.

    Монолитные плиты с подвалами: где используются и как возводятся

    В зданиях с количеством этажей больше трех хорошо использовать бетонные плиты и обустраивать с их помощью подвалы. Площадь соприкосновения с грунтом в этом случае будет наибольшей, и фундамент сможет выдержать большие нагрузки.

    Недостаток этого вида фундамента – высокая стоимость, поэтому в строительстве частных домов он используется крайне редко:

    • если здание возводится в местностях со слабыми или пучинистыми грунтами, а также при близком нахождении грунтовых вод;
    • если этажность здания превышает три;
    • при нестандартной форме дома.

    Пошаговая инструкция к возведению монолитной конструкции с подвалом выглядит следующим образом:

    1. Для начала по линиям разбивки роется котлован. Его глубина должна быть на полметра больше расчетной.
    2. Дно котлована выравнивается смесью из песка и гравия.
    3. Строится опалубка с учетом расположения дверей и коммуникаций.
    4. Укладывается гидроизоляционный материал.
    5. Устанавливаются железные пруты арматуры.
    6. Готовая форма заливается бетонной смесью, пробивается вибратором для удаления воздуха и оставляется на месяц до полного созревания.
    Ленточный монолитный фундамент для частных домов: как сделать
    • столбчатый фундамент (его опоры в угловых точках и на пересечениях стен уходят на глубину около двух метров, а высота его над грунтом около метра);
    • мелкозаглубленный (схож по технологии возведения с предыдущим типом, но не требуется установка свай).

    Чтобы понять, как возводятся ленточные типы монолитных фундаментов, достаточно рассмотреть описание работы по возведению разновидности с опорами:

    1. Подготавливается участок.
    2. Готовится траншея, а в местах размещения опор буром пробиваются скважины.
    3. Стенки скважины усиливаются при помощи опалубки и арматуры, которая выходит из почвы на высоту будущей основы.
    4. Подготовленные опоры заливаются бетонной смесью.
    5. Ленточное основание готовится при помощи опалубки и нескольких слоев арматуры, которая соединяется между собой проволокой.
    6. Подготовленная опалубка является формой, которую заливают бетоном и потом выравнивают по верхнему краю, чтобы получить максимально ровную поверхность. По окончании работ фундамент оставляют минимум на месяц для полного затвердевания.
    Монолитный фундамент своими руками: заливка плиты

    Последняя разновидность основы для зданий наиболее проста в выполнении. Выполнить такой фундамент можно на всех видах грунтов. Если произойдут подвижки почвы, то вся конструкция переместится вместе со слоями земли и не будет деформирована.

    Этот вид основания не потребует у вас высоких затрат, как при разновидности с подвалом, но и у него есть ряд недостатков: нельзя применять на местности с уклонами, и не возводят такие фундаменты в районах, склонных к затоплению (так как полом служит верхний край бетонной плиты).

    Строительные работы выполняются по следующему алгоритму:

    1. Площадку делают идеально ровной, с нее удаляется верхний слой грунта.
    2. В подготовленную основу для плиты укладывается плотная смесь из песка и гравия. Толщина ее должна быть не менее полуметра.
    3. Строится опалубка из нестроганых досок или плит из фиброволокна.
    4. Укладывается материал для гидроизоляции. Это может быть плотная полиэтиленовая пленка (толщиной свыше 200 мкм).
    5. В опалубку укладывается арматурная сетка или металлическая решетка.
    6. Подготовленное основание заливается бетонной смесью, пробивается для удаления воздуха и разглаживается.

    Как и в остальных случаях будущая бетонная плита оставляется на месяц до полного застывания.

    Ленточный фундамент своими руками с пошаговой инструкцией

    Ленточный фундамент своими руками – пошаговая инструкция

    [opis]Ленточный фундамент – это замкнутая по периметру сплошная полоса из железобетона, которая прокладывается под всеми стенами будущего дома, равномерно распределяя его вес. При помощи этой конструкции оказывается сопротивление силам пучения почвы, а вероятность проседания или перекоса стен сводится к нулю. О том, как устроить ленточный фундамент своими руками и каким он бывает, пойдет речь в этой статье.[/opis]

    Недостатки и достоинства


    Видео про технологию ленточного фундамента

    • Универсальность – пожалуй, главное преимущество такой конструкции. Она подходит для возведения как частных, так и многоквартирных домов.
    • Возможность постройки зданий на нестабильных почвах, а также на склонах.
    • Монтаж можно проводить в любых погодных условиях.
    • Осадка постройки – минимальна.
    • Сравнительная простота возведения.
    • При правильном расчете и соблюденных технологиях вы получите надежный и долговечный фундамент.

    • Хоть сам процесс и не слишком сложен, для возведения задействуется довольно большое количество материалов и техники, что делает процесс не самым экономичным.
    • За счет массивности конструкции, возрастает и объем земельных работ.
    • Не рекомендуется использовать этот тип на горизонтально подвижных грунтах.
    • Проблематичность возведения цокольного этажа или подземного гаража (для фундаментов с неглубоким заложением).

    Зачастую такие конструкции используются тогда, когда отсутствуют условия для устройства столбчатых фундаментов, например – при строительстве на склоне или косогоре, рельефной местности, где боковое давление грунтов играет большое значение. Технология ленточного фундамента позволяет контролировать и компенсировать неравномерное воздействие почвы, так как все его элементы прочно соединены между собой в поперечном и продольном направлениях.

    В каких случаях целесообразно использование ленточного фундамента?

    • если на участке имеется неравномерный грунт и есть вероятность его усадки;
    • когда в конструкции здания будут применяться тяжеловесные перекрытия – бетонные блоки, кирпич;
    • если стены сооружения имеют плотность от 1000 до 1300 кг/м­­ 3 .

    Современные ленточные фундаменты, в зависимости от объема работ, различают на сборные и монолитные.

    Монолитный ленточный фундамент

    Целостная технология позволяет возвести довольно широкое, прочное и надежное основание, которое явится опорой здания. Монолитность достигается путем скрепления каркаса из арматуры бетонным раствором. Если в качестве основания используются винтовые сваи, то их ряды также объединяют между собой, после чего заливают бетоном.

    Ленточный сборный фундамент

    Такая технология подразумевает сборку блоков из бетона и железобетона, а затем скрепление их цементным раствором между собой. Нужно сказать, что надежность такого фундамента ниже, чем у монолитного, на 30%.

    Существует еще сборно-монолитный принцип закладывания фундамента, когда сперва соединяется свайное поле, а поверх него выкладываются блоки из железобетона.

    Глубина заложения ленточного фундамента

    Эта величина во многом зависит от типа постройки, вида грунта и используемых материалов.

    Выделяют мелкозаглубленный и глубокозаглубленный фундаменты.

    Мелкозаглубленный, невзирая на количество новых технологий, по-прежнему удерживает позиции самого популярного. Его распространенность обусловлена довольно высокой несущей способностью, а также приемлемой себестоимостью.

    Используется он на всех типах почв, кроме просадочных и торфяников и является оптимальным вариантом для домов легкой конструкции высотой не более двух этажей. Как правило, мелкозаглубленный применяется в деревянном и каркасном домостроении и рекомендуется для зданий со второй и третьей категорией ответственности, согласно ГОСТу 27751-88. Глубина заложения обычно не больше 60 см, а его основание похоже на плавающую несущую конструкцию, способную устоять от разрывного воздействия грунта.

    Если грунт пучинистый, дом будет иметь тяжелые элементы, такие, как шлакоблок, газосиликат или кирпич, и под ним предполагается подвальное помещение, используют глубокозаглубленный ленточный фундамент. Глубина возведения рассчитывается с учетом уровня промерзания грунта и нижняя точка располагается на 20-30 см ниже установленной отметки. В наших широтах это составляет 1-1,5 м, а иногда и больше. Монолитная лента в данном случае оснащается предварительным армированием.

    Расчет ленточного фундамента

    Определение минимальной ширины мелкозаглубленного фундамента основывается на главном принципе: удельная нагрузка на единицу площади грунта, расположенного под бетонным основанием, должна быть меньше его несущей способности. А именно, эта разница должна составлять как минимум 30% в пользу почвы. Расчетное сопротивление грунта определяется по месту строительства, согласно табличным данным из СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».

    Ниже приведены несколько примеров готовых расчетов, исходя из типажа здания.

    Баня, сарай. Оказываемая нагрузка – 20 кН/м2. Ширина ленты в зависимости от типа почвы:

    • каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
    • плотная глина и суглинок, который лепится в руке – 30 см;
    • сухой, слежавшийся песок, супесь – 40 см;
    • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 45 см;
    • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
    • торф – требуется другой тип фундамента.

    Дача, двухэтажный дом с нагрузкой 50 кН/м2

    • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 30 см;
    • плотная глина и суглинок – 35 см;
    • сухой, слежавшийся песок, супесь – 60 см;
    • мягкий песок, супесь, илистый грунт – 65 см;
    • очень мягкий песок, супесь, илистый грунт – 85 см;
    • торф – требуется другой тип фундамента.

    Коттедж из двух полноценных этажей и крытым навесом для авто. Нагрузка — 50 кН/м2.

    • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 25 см;
    • плотная глина и суглинок – 30 см;
    • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

    Особняк на 2-3 этажа, нагрузка 70 кН/м2.

    • Каменистый грунт, глина твердая сухая, суглинок – 65 см;
    • плотная глина и суглинок – 85 см;
    • для остальных типов требуется индивидуальный расчет, а для торфа – другой тип фундамента.

    Важно: ширина фундамента должна обязательно превышать толщину стен.

    Для определения глубины заложения помогут табличные данные:

    • каменистый скальный грунт – 45 см;
    • глины – 75-100 см;
    • пески, супеси, суглинки – 45-90 см.

    Минимальная глубина зависит от нахождения грунтовых вод, уровня пучинистости грунта. Чем глубже промерзает почва зимой, тем больше в ней воды, а значит, тем ближе влага находится к поверхности. От этого напрямую зависит и сила пучения, которая будет сдавливать бетон со всех сторон, выталкивая его к поверхности. Чтобы снизить воздействие пучения, фундамент нужно заглубить.

    Но есть также и более современные способы борьбы с пучением – это утепление фундамента снаружи, а также создание подушки из крупного песка, не подверженного пучению, под конструкцией и вокруг нее.

    Характеристики прочности рассчитываются исходя из предполагаемой на них нагрузки, а именно: веса крыши, несущих стен, перекрытий и предполагаемого веса осадков на крыше в зимний период. Большинство из этих данных берется из таблиц, где сгруппированы предполагаемые подсчеты веса с учетом материала конструкции.

    Что отличает «самострой» от профессионального подхода к процессу проектирования? Конечно, чертежный план.

    После того, как расчеты завершены, для ленточного фундамента выполняется чертеж, с помощью которого можно наглядно рассчитать количество цементно-песчаной смеси, армирующих прутьев, кубатуру будущих земляных работ и опалубочного материала.

    Устройство ленточного фундамента


    Видео про ленточный фундамент своими руками

    Основные конструкционные элементы:

    • Распланированная и подготовленная площадка.
    • Внешняя стенка.
    • Цоколь.
    • Отмостка.
    • Слой гидроизоляции.
    • Чистовой пол.

    Когда разработка проекта окончена и выбор местоположения сделан, приступают к самостоятельному возведению фундамента.

    1. Разбивку по осям осуществляют при помощи шнура с колышками или теодолита ( для более сложных построек).
    2. При помощи мини-экскаватора с небольшим ковшом роют траншею под основу.
    3. Траншея заполняется на 15-20 см песком, образуя так называемую «песчаную подушку».
    4. Сверху еще на 15-20 см насыпают гравий или щебень.
    5. Выполняется «подбетонка» — цементный раствор заливают слоем 5-10 см, и в течение недели он набирает примерно половину своей прочности. Только после этого приступают к дальнейшим этапам.
    • Армирование ленточного фундамента

    Ранее перед началом укладки арматуры использовали гидроизолирующий слой (например, рубероид), однако при сегодняшних технологиях этот шаг можно опустить.

    Как правило, для армирования используют ребристую арматуру диаметром 10-15 мм.

    Стержни с антикоррозийным покрытием перевязывают проволокой, выполняя продольное и поперечное армирование в 3-8 прутов. Если арматуру решено сварить, нужно помнить, что места сварки будут подвержены коррозии.

    В зависимости от тяжести стен и перекрытий, делается усложненный армакаркас с вертикальным армированием.

    • Опалубка для ленточного фундамента

    Независимо от выбранного типа фундамента, обойти процесс заливания бетона невозможно. Для достижения наилучшего результата, производится армирование и опалубка. которые вполне реально осуществить своими руками.

    1. Первый этап – строительство опалубки. Для этого используют фанеру, обрезные и необрезные доски, шифер или металлическую опалубку.Нужно сказать, что доски 2-3 м в длину и толщиной 25-50 мм приобрели наиболее широкое распространение.
    2. Опалубка состоит из собственно палуб и их крепежных элементов. Необходимо строго следить за горизонтальным положением опалубки — под ней не должно быть впадин, бугров и прочих неровностей.
    3. Расстояние между элементами должно соответствовать проектной ширине. Для параллельной фиксации щитов изнутри используют проволоку и распорки, в роли которых могут выступать деревянные бруски 50 х 50 мм.Снаружи, хоть доски и удерживаются грунтом, но от давления бетона могут деформироваться, поэтому их дополнительно фиксируют при помощи колышков, вбитых в землю.Если высота опалубки превышает 20 см, то для закрепления конструкции используют специальные упоры.
    4. Гвозди в опалубку забивают изнутри, загибая затем книзу острые концы.
    5. Марку бетона выбирают в соответствии с погодными условиями. Если они благоприятные – М200 и выше, если нет – М300-М400. Кроме этого, в холодное время года в бетон добавляют специальные вещества, влияющие на его морозостойкость, пластификацию и ускоряющие его твердение. Количество и пропорции соблюдают согласно инструкции, обычно такие добавки составляют 1-2% от общего количества.
    6. Для строительства бани лучше использовать легкие бетонные смеси: шлакобетон, керамзитобетон или арболит – они являются хорошими теплоизоляторами.
    7. Чтобы узнать, сколько смеси необходимо, высоту, длину и ширину будущего фундамента перемножают и получают кубическую единицу.
    8. Соотношение цемента к песку и щебню равняется 1:3:5. Эта пропорция может варьироваться, однако гравия берут всегда в два раза больше, чем песка. Предварительно сухая масса цемента на 60% разводится с водой. В холодное время года для этих целей используют подогретую воду, а в жаркие дни – наоборот, охлажденную, чтобы замедлить схватывание.
    9. Залитую в опалубку смесь в нескольких местах протыкают щупом, а снаружи простукивают молотком. Делается это для того, чтобы дать выход пузырькам воздуха.
    10. Через две-три недели опалубку убирают, а как только бетон набрал достаточной прочности, приступают к этапу гидроизоляции и строительства цоколя.

    Важно: вода, песок и гравий не должны содержать глину и землю.

    Если грунт на строительной площадке оказался сильнопучинистым или вы обнаружили, что грунтовые воды находятся слишком высоко, возможно, стоит уйти от применения ленточного фундамента и прибегнуть к свайному или свайно-ростверскому.